Содержание
Костюм в Древней Руси IX-XIII в
Белорусский народный костюм
Мужская одежда жителя Древнего Китая
Стиль рококо в искусстве и костюме (XVIII в.)
Французский костюм
Виды искусства стиля рококо: архитектуры, графики, декоративно-прикладного искусства, живописи.
Литература

Костюм в Древней Руси IX-XIII в
В VIII-IXвв. На огромной территории Восточно-Европейской (или русской) равнины жили племена восточных славян. Три основы равнинной природы играли важную роль в жизни племён и оказывали влияние на ход и развитие их жизни.
Возможно, обилие многоводных и медленно текущих рек русской равнины повлияло на характер людей, обличавшихся спокойным, медлительным и добродушным нравам.
Короткое лето и долгая холодная зима с глубоким снежным покровом и метелями принудили русского крестьянина к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, к работе скоро, но затем в течение долгого осеннее-зимнего периода темп его работы становится замедленным.
Белорусский народный костюм
Свита, кафтан из домотканого сукна. По своему покрою и цвета свиты были разные. Наиболее распространённой была свита прямого халатоподобного кроя, что преимуществовало в северо-западной части Белоруссии. В южной части существовала приталенная свита, характерный крой которой выделяли боковые клинья (усы); спинка делалась из целого куска ткани. В центральных районах шили также свиту с отрезной спинкой, что собиралась ниже талии. В южной части была, конечно, и свита, боковые выточки которой делали ниже талии; в некоторых случаях делали сзади, причём спинка нередко, заканчивалась разрезным швом по талии.
Выходная свита декорировалась разноцветными шнурками, кистями, которые нашивались по воротнику, карманах, рукавах, фалдах. Цвет свиты изменялся в зависимости от социального адреса и региональной традиции. На территории от Смоленска и Брянска на востоке до реки Березина на западе доминировали белые, и светло-серые цвета свиты, в Понемонии преимуществовал серый, а в Центральной Белоруссии вместе с серым встречалась свита чёрного цвета. Чёрный цвет свиты (как и белый) отыгрывал существенную значительную роль в обрядовой символике белорусов. В Западном Полесье вместе с тёмно-серой встречали свиту бурого и пепельно-серого цвета.
Идеал красоты
Представители Востока и Запада всегда отмечали особую красоту русичей. Мужчина считался красивым, если имел высокий рост, пропорциональное телосложение, Кожа русских мужчин домонгольского периода была белой, волосы русые, брови и ресницы чёрные, глаза обычно серые, лицо румяное. Особая стать - широкие плечи и тонкая талия - была особенностью русских мужчин.
На Востоке восхищались красотой русских купцов. Русские женщины также отличались красивой внешностью. Все иноземцы отмечали, что русские женщины были высокими, белокожими, белокурыми, с ярким румянцем, чёрными «соболиными» бровями и голубыми глазами. Величавая, неспешная походка, красивая осанка были как бы естественными проявлениями женственности, мягкости и сдержанности.
Виды и формы одежды. Текстиль. Суровый климат оказал серьёзное влияние на формирование костюма и его видов в Древней Руси. Одежды были тёплыми и закрытыми, широко использовался мех. Природные и климатические условия сказались на формах, видах и ассортименте русских одежд.
Древнерусские одежды были несколько короче византийских. Однако короткие одежды носить считалось неприличным. Одежды в основном были накладными: у мужчин - кафтан киевский, рубаха, туника; у женщин- рубахи, нагрудники, запоны и свиты. Драпирующиеся одежды на Руси не прижились, их почти не носили даже среди знати. Исключение составлял лишь плащ корзно.
Поскольку основным занятием русичей было земледелие и скотоводство, то главными видами текстиля стали лён и шерсть. Использовались также ткани из пеньки и конопли: пестрядь и посконина. Пестрядь имела узоры из ниток красного, синего или зелёного цвета. Довольно часто это были клетки и ромбы.
Простой люд носил посконные рубахи. Отбеленная посконина почти не отличалась от льняной ткани. Но лён был всё-таки самой распространённой, популярной и даже любимой тканью среди русичей. Он был разной выработки и разного качества. Из белого полотна шили нарядные одежды, из сурового - юбки, порты и др. На Руси с глубокой древности под рубашкой и другими верхними одеждами носили нижнюю нательную рубаху из тонкого ровного белого полотна, так называемую исподнюю рубаху, «…Современное название «бельё» происходит от другого старинного слова «бельё» -белёные ткани».
Все цветные ткани назывались крашеными.
В холодный период года носили одежды из шерсти. Простые люди с глубокой древности умели изготовлять шерстяную ткань из овечьей шерсти- сермяжное сукно( сермягу), шедшее на изготовление тёплых одежд. На княжеских дворах ткали высококачественные шерстяные ткани. Этим занимались специально обученные работники.
В домонгольской Руси умели изготовлять также набивные шерстяные ткани с крупным геометрическим рисунком. На Руси вырабатывалось достаточно много видов шерстяных тканей: сукно, понева ( шерстяной или полушерстяной домотканый текстиль), власяница- ткань из волос животных, пестроткань, шерстяная ткань с вытканным на ней рисунком в клетку или в полоску.
Тонкие высокого качества сукна поступали из Европы. Одежда князей и знати выполнялась из дорогих византийских тканей: парчовых, шёлковых, вышитых золотом и серебром. Все они назывались на Руси паволоками. Для головных уборов использовались сукно, парча, мех (в качестве отделки утеплителя).
Мужская одежда
Гардероб князей и знати был не очень разнообразен, но одежды были красивы, красочны, гармонично сочетались с образом жизни, нравами, понятиями о красоте и достоинстве.
Князь носил длинную туникообразную рубаху, под которую надевал исподнюю рубаху и порты (штаны) на гашнике, т.е. шнурке. Сверху надевалась свита (киевский кафтан). Свита представляла собой накладную длинную верхнюю одежду с длинными узкими рукавами, расширенную к низу с помощью клиньев, вшитую в боковые швы. Свита отделывалась каймой по краю подола, зарукавьями по низу рукавов и петлицами на груди. Носили свиту с широкими поясами. Поскольку длина свиты была выше щиколотки, приблизительно до середины икры, то обуви придавалось большое значение. Яркие сапожки из мягкого сафьяна были с высокими голенищами, которые скрывались под свитой. В холодный период года носили свиту, подбитую мехом.
Поверх свиты надевался плащ корзно. Это единственный вид драпирующей одежды, который носили на Руси. Корзно оторачивался каймой из золотой ткани, скреплялся на плече застёжкой, имел подкладку, как правило, контрастного с лицевой стороны цвета. Корзно мог быть наброшен только на левое плечо либо на оба плеча.
Бедные люди носили одежду более простую, и ассортимент её был не так разнообразен, как у людей богатых и знатных. Основной одеждой была рубаха на выпуск длинной до колена у зрелых мужчин и несколько короче у молодёжи. Рубаха белого, красного или синего цвета была льняной либо посконная, без воротника, с небольшим разрезом спереди и широким поясом. Рубаха надевалась поверх портов (штанов). Они были длинные, неширокие, штанины постепенно и слегка сужались книзу. Порты носили на шнурке (гашнике) в сборку. Зауженные к низу порты носили обычно с лаптями или сапогами. Кафтан из сермяги довершал костюм в холодное время года.
Нарядный костюм крестьянина, богатого поселянина имел более дорогую отделку: воротник-ожерелье, круглый, украшенный вышивкой жемчугом, нарядные зарукавья (прототип будущих манжет), сапоги вместо лаптей. Иногда и сама рубаха была дорогой, из узорной ткани. Необходимым к костюму была калита (кошелёк на поясе).
Костюм мужчины Древнего Китая
Китай, как и Индия, является одной из древнейших восточных цивилизаций. Искусство средневекового Китая складывалось в обстановке постоянного вторжения кочевых племён, которые привносили в его высокоразвитую культуру элементы своей “первобытной” культуры.
Для скульптуры Китая характерны многочисленные изображения Будды. Однако в Китае, называемом «поднебесным, был и культ поклонения небу. Поэтому в сюжетах и орнаменте встречаются изображения облаков, дождя, молний - символов единения двух главных начал: неба и земли. Символика очень распространена в Китае. Объятый пламенем дракон, плывущий в волнах или облаках, был повелителем дождя и символом слияния двух начал, а значит символом начала жизни: персик был символом долголетия; орхидея означала учёность, пиона - богатство.
Идеал красоты
Китайцы относятся к многолоидной расе. Они худощавы, скуласты, имеют желтоватый цвет кожи, чёрные густые волосы. Красивым считался мужчина с хорошей осанкой и пластикой, утончённостью манер и чувств. Всё это должно было сочетаться с достаточной эрудицией.
У женщин ценилось белое, круглое, как луна, лицо с яркими пухлыми губами и румяными щеками. Маленькие кисти рук и стопы ног считались признаком аристократизма. Поэтому девочкам в раннем возрасте надевали на ноги колодки, припятствующие росту стоп. Грудь так же стягивали, уменьшали почти до плоского расстояния, так как такая грудь считалась в Китае красивой. В женщине ценилось образованность, умение музицировать, рисовать, вышивать, так же хорошие манеры.
Виды и формы одежды
Текстиль. Плечевые одежды Китайцев были многослойными и по крою и по виду напоминал халат с очень широкими цельновыкроенными прямыми рукавами и различной формами бортами. Халат, который в древности был нижней нательной одеждой, в среднем Китае стал самой популярной верхней одеждой. Халат запахивался слева направо. Ширина рукавов иногда достигала таких размеров, что они свисали до пола. Умение носить одежды с такими рукавами ценилось высоко и означало хорошее воспитание. Рукава иногда подвязывали, так как они мешали работать.
Кофта с глубоким запахом и высокой застёжкой под правой рукой также была распространённым видом одежды. Халат, напоминавший сшитые вместе кофту и юбку, назывался шэньи, а комплект из кофты и юбки-ишан.
В костюме простых людей широкие рукава постепенно были вытеснены более удобными менее широкими. Вообще узкая одежда пришла в Китай от кочевников. Поясной одеждой мужчин были штаны, женщин- штаны и юбки. Однако иногда в роли штанов и у мужчин, и у женщин выступала несшитая юбка, надетая поверх халата.
С глубокой древности китайцы умели искусно вышивать. Яркие вышивки шёлком покрывали одежду, обувь, зонты и веера. Это били изображения драконов, облаков и цветов. Вышивка шёлком по шёлку была очень красивым способом оформления костюма и высоко ценилась.
Китайцы умели создавать и высокохудожественные тканые узоры с аналогичными сюжетами. Вытканные цветы имели столько оттенков, что казались живыми. Ношение вышитых, расшитых одежд было привилегией высшей знати. Часто на халатах вышивались мифологические сюжеты и символы, приносящие счастье. Бабочка - символизировала радость, летучая мышь олицетворяла счастье.
В средневековом Китае для каждого сословия были установлены определённые виды одежды, цвета, и сорта тканей. Жители северных районов предпочитали ткани серого, голубого и синего цветов. На юге Китая наиболее распространёнными были ткани белого и чёрного цветов. Текстиль для женской одежды использовался наиболее яркий. Часто это били набивные или тиснёные ткани. Белые ткани шли на изготовление белья и подкладки одежды. Бедняки одевались в одежду из простых тканей. В северных районах Китая носили одежду из меха, войлока; тёплую одежду, подбитую пухом птиц.
Мужская одежда
Простейшим и древнейшим видом мужской одежды в Китае являлась кофта с глубоким запахом, обычно с косым срезом по верхней части борта и с застёжкой под правой рукой. Такую кофту носили со свободными штанами. Шляпа, зонтик и веер дополняли этот ансамбль. Такая одежда была характерна и для аристократии, но выполнялась из более дорогих тканей, с более богатой отделкой и в более широкой цветовой гамме.
 Халат постепенно вытеснил кофту, хотя и не до конца, и стал основной одеждой. Верхней одеждой для улиц был расклешённый халат, который носили без подкладки. В боковые швы халата, начиная от талии, вшивали клинья и делали разрезы до колена; рукава были длинные, очень широкие, прямые либо сужающиеся к кисти. Обычно халаты были без воротника, а иногда с низким воротником.
Существовало три основных типа халатов: Мань - придворная одежда с застёжкой под правой рукой и вдоль всего бока с вышитыми изображениями драконов; куань-инь, который надевался под халат Мань и имел спереди или на спине знак «бидзи», символизирующий принадлежность человека к тому или иному роду службы (у военных - лев, тигр; у гражданских- птица); рей- халат, который носили все, украшенный растительными мотивами и иероглифами. Император носил одежду жёлтого цвета; высшие сановники- красного; затем согласно табели о рангах шли зелёный, синий и белый цвета. В холодный сезон мужчина надевал несколько халатов.
Кушак был необходимым и очень декоративным элементом одежды. Он завязывался спереди плоским узлом. Концы кушака свободно спускались. Этот способ завязывания «бабочка-цветок».
Штаны были практически одного кроя и одной формы для всех сословий. Они скрывались под долгополыми одеждами. Китайцы иногда одевали несшитую запашную юбку - плахту.
Нагрудные знаки, пуговицы на шапке, цвет делали одежду соответствующей табели о ранге. В период господства маньчжуров халат значительно упростился. В сезон дождей пользовались накидками. Знать носила накидки из шерсти или пуха, бедняки- соломенные дождевики. Зимой ходили в стёганных тёплых одеждах.
Стиль рококо в искусстве и костюме (ХVIII в.)
XVIII в. - время дальнейшего расцвета культуры и искусства в Западной Европе. Более тесным чем прежде, взаимные связи европейских стран способствуют выработке единого стиля в архитектуре, искусстве, костюме. Этот стиль зародился во Франции, которая по-прежнему оставалась самой процветающей в Европе.
Французское искусство, является эталоном для всех, породило декоративный стиль рококо, который постепенно выкристализировался из барокко. Действительно, в декоре нового художественного стиля довольно часто присутствует элемент в виде ракушки: витиеватые завитки рам, обрамляющих картины, декоративные композиции заканчиваются веерообразной ракушкой или напоминают её по виду.
Стиль рококо утвердился как носитель изысканности, утончённости, иллюзорности, наслаждения. Каприз, прихоть, мягкость, игривость, импровизация нового стиля сменили помпезность, великолепие, тяжеловесность и торжественность ушедшего в прошлое барокко.
Роскошные резиденции знати с приукрашенными золотом и декором анфиладными залами сменяются светлыми, невысокими, «интимными», приближёнными к человеку салонами. В салонах, а не при дворе формируются вкусы, идеалы, мышление.
В литературе, живописи, театре модны пасторали (поступление сюжеты), галантные сцены. Даже в текстиле пасторальность проявилась в виде мелких цветочков, разбросанных по полю ткани, как по лугу, и другого декора, ассоциирующегося с парком, корзинкой цветов, сельским пейзажем.
Англия - страна высокоэффективной, экономичной и прогрессивным государственным устройством также являлась мощным центром культуры. В области костюма и моды она - главный конкурент Франции.
Французский костюм стиля рококо
Идеал красоты. Величие, помпезность, перегруженность костюма барокко сменились утончённой грациозностью, лёгкостью, хрупкостью костюма рококо. Изменились внешние черты мужского и женского облика: кукальность лиц, походка, жесты, позы и частично одеяния. Пудра, косметика и парики, кружева и вышивка, инфотильность, уход от реальной действительности - всё это характерно как для женщин, так и для мужчин этого времени.
Красивой считалась дама с небольшой изящной головкой, узкими покатыми плечами, тонкой талией, широкими бёдрами, маленькими изящными руками, тонкими лодыжками, белым кукольным нарумяненным лицом. Гротескная линия бёдер под тонкой талией и узким лифом- модный силуэт женской фигуры зрелого рококо. Для позднего рококо характерен другой тип женской красоты. И в первую очередь это изменившийся объём, форма и размеры причёсок.
При женственной внешности мужчин их привилегией и обязанностью оставались галантность и готовность угождать прихотям и капризам дам. В облике представителей аристократии почти не существовало возрастных особенностей и нисколько стёрлись видимые половые различия. Всё белели лица, пудрили причёски и ходили в обуви на каблуке. Мужчины носили тонкое бельё, редко надевали шпагу, на их пальцах было обилие перстней, а карманы полны безделушек.
И официальная, и салонная одежда была одинаково великолепной. Даже вместо пуговиц носили драгоценные камни. Парадные платья, даже самые дорогие, надевали по одному разу.
Виды и формы одежды
Текстиль. В течение столетия виды мужской и женской одежды менялись постепенно. Вначале это был ансамбль из жюстокора, весты и сорочки с кюлотами. Затем появились фрак и жилет в сочетании с более узкими костюмами, а верхней тёплой одеждой стал распашной редынют, сменивший плащ.
Женский костюм по сравнению с мужским претерпел более значительные изменения по составу, силуэту и пропорциям. В первой половине века платье имело два силуэта: узкий лиф и очень широкая юбка на каркасе (панье) и куншут, то есть платье со складкой Ватто.
Расширился ассортимент текстиля. Наряду с бархатом, шёлком, парчой, атласом, тонкими шёлковыми и шерстяными тканями и сукнами, а также различными хлопчатобумажными тканями появились экзотические виды текстиля, например шёлк из паутины пауков-крестовиков. В начале века из него были изготовлены перчатки и чулки, которые вызывали всеобщее восхищение. Модны пастельные цвета: нежные оттенки голубого, розового, светло- зелёного, жёлтого, сиреневого.
Характерно, что в мужском костюме модными стали шёлк и полушёлк, а в женском остались тафта и атлас. Очень популярен шёлк с вытканными на нём золотом и серебром букетиками, оттенёнными вышивкой из цветного шёлка; хлопчатобумажные ткани часто с набивным рисунком в виде букетиков, корзинок с цветами, мелких цветочков в сочетании с извилистыми лентами и полосами кружев.
В костюме стиля рококо, сильно обнажавшем женское тело, огромное значение стало придаваться нижнему белью. Женщины и мужчины стали носить чулки и шелковое тончайшее бельё, отделанные драгоценной вышивкой (шёлк, золото, серебро) и не менее дорогими кружевами.
Мужская одежда
В первой половине XVIII в. Мужчины по-прежнему носили жюстокор, весту, сорочку и кюлоты, но они изменились. У жюстокора теперь покатая линия плеч, узкие рукава и отрезная нижняя часть, состоящая из клиньев на платяной или волосяной прокладке. Жёсткая прокладка способствовала образованию 5-6 объёмных фалд, в результате чего жюстокор в нижней части напоминал пышную юбку. Талия была подчёркнута. Такой жюстокор назывался аби. На его спине был разрез с фальшивой застёжкой. Под аби продолжали носить весту с рукавами. Теперь на жюстокоре не было пояса-шарфа, а перевязь для шпаги стала узкой. Обувь дворян всё ещё с красным каблуком.
Отделкой по-прежнему служили вышивка и кружева. Полочки аби и весты по борту, клапаны прорезных карманов и отворотов отделывались вышивкой серебряными, золотыми и шёлковыми нитями и другими декоративными элементами.
Во второй половине XVIIIв. Во Франции полностью сформировался стиль рококо. Изменился вкус и появилось стремление к простоте и элегантности. Но в придворной одежде по-прежнему широко применялась вышивка золотом и серебром. Под аби ещё некоторое время носили длинную весту (камзол), которую сменил жилет без рукавов, со спинкой из другой ткани (полотно, шёлк); жилет был значительно короче жюстокора. Вместо галстука стали носить чёрную ленту из тафты. Нарядные аби и жилеты шились из однотонного шёлка, атласа и отделывались вышивкой золотом и серебром. Кюлоты вместо гульфика имели откидной перед, как на матросских брюках.
Практичная и удобная одежда англичан привлекла внимание французов, уставших от помпезности и мишуры. Жюстокор и камзол, которые продолжали носить при дворе, как бы законсервировались во времени, отстали от мужской моды. Это является подтверждением того, что двор потерял свои позиции и перестал быть эталоном при формировании моды и эстетических идеалов.
На смену жюстокору и камзолу пришли фрак и жилет. Фрак был ничем иным как, переродившимся жюстокором, в котором срезали борта, заузили рукава и добавили небольшой воротник. Фрак был более удобной и практичной одеждой, чем жюстокор. Под фрак надевался жилет, который появился в результате значительных преобразований прежнего жилета (камзола). Он стал коротким, удобным, функциональным. Спинка в нём, как и в прежнем жилете, который носили под аби, выполнялась из полотна.
Однако во Франции фрак некоторое время продолжали декорировать как жюстокор.
Жабо и белые кружевные галстуки сорочек дополняли ансамбль. Фрак был без карманов, к нему полагалась шпага. У него был небольшой воротник и узкие рукава. Французский фрак имел срезы по бортам в отличие от английского, у которого полы сходились спереди. Аби остался придворной одеждой для торжественных случаев.
Нарядный вариант французского фрака сочетался с белым, богато вышитым жилетом. Но обычно все элементы мужского костюма ( фрак, жилет и кюлоты) были одного цвета.
Позже фрак стал значительно скромнее по цвету. Такие же скромные по цвету жилет и штаны завершили ансамбль.
Верхней одеждой стал сюртук прямого покроя с прорезными боковыми карманами, воротником, разрезом на спинке и однобортной застёжкой спереди. Сюртук шили обычно из сукна. Это была одежда, пришедшая из охотничьего костюма.
Редингот с воротником был основной верхней тёплой зимней одеждой.
Связь костюма с архитектурой- это связь прослеживается в изысканности линий, хрупкости, нежности, лёгкости и воздушности орнамента декора помещений и костюма.
Виды искусства стиля рококо: архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись
Развивающаяся новая культура во Франции разнообразна и контрастна в своих исканиях и проявлениях. Во всех её областях идёт напряжённая борьба, складываются новые теории.
Переходный характер эпохи определил пестроту, изменчивость и сложность французской художественной культуры XVIII века. Её развитие протекает под знаком борьбы и взаимодействия идейно значительного искусства, проявляющегося в реалистических, предромантических и классических формах, и господствующегося аристократического искусства рококо.
Рококо - искусство идущей к упадку аристократии, утратив драматизм и энергию «большого стиля» XVIII века, было хрупким, призывающим к наслаждению, к чувственным радостям. Оно стало украшением праздной жизни беспечной, изнеженной знати. Это искусство было камерным, интимным, более тесно связанным с бытом. Это был мир миниатюрных, добрых, ажурных форм, сложных орнаментов, построенных на изогнутых линиях ассиметрии, с мотивом в форме стилизованной раковины в обрамлении из сплетения завитков. Не случайно термин «рококо» возводят к слову «раковина», и «рокайль».
Однако за все театрально-праздничным легкомысленно-безумным в этого направления таилось немало сложностей. Чуткое к изящному рококо проникнуто игривостью, насмешливостью и остроумием, в нём находили отражение вольнодумство и легкомыслие, ставшие модой высшего общества XVIII века. В то же время в рококо впервые проявился стойкий интерес к изображению интимных переживаний, предвещающий сентимитализм с его интересом к «изливам» человеческой души. За легкомыслием, остроумием и насмешливой иронией рококо скрывались подчас раздумья по судьбе человека, и о смысле существования.
Рококо дало толчок к развитию новых выразительных средств в искусстве. В живописи - главным образом в колорите. Ломаными ритмами изысканного менуэта, композиционными хитросплетениями комедиями Бомарше, особым жанром романа в письмах, живописными «галантными празднествами» и «пасторалями» рококо создало
Рококо своё главное выражение нашло в прикладном искусстве – в мебели, посуде, бронзе, фарфоре. В архитектуре его использовали по преимуществу в оформлении интерьеров зданий, классических в своём экстерьере.
Внутри же важным было не пышное и величавое, а приятное и удобное.
Влияние рококо на саму архитектуру проявилось в том. Что утрачивается стремление и грандиозным ансамблем, подражающим Версалю. На смену усадебному замку XVIII века приходит городской дом - «отель», утопающий в зелени садов, небольшой особняк городской аристократии и разбогатевших буржуа.
В архитектуре особняков появляется нарушение характерного для классицизма единства решения наружного объёма и внутреннего пространства. Композиции стремятся к асимметричности, разорванности, лишаются объединяющей оси.
В живописи с начала XVIII века академический народный стиль постепенно сходит на нет, и получает развитие стиль рококо, тесно связанный с интерьером помещений, прежде всего в декоративных формах, а также в станковых камерных. В украшающих стены, плафоны, росписях, в подворных панно, в гобеленах предполагают мифологические и «галантные» темы, причём человеческий образ в них утрачивает самостоятельное значение, человеческая фигура- лишь элемент декорации.
В росписях предпочтение отдаётся блеклым, серебристо- голубоватым, золотистым и розовым тонам, композиции строятся слитными декоративными пятнами.
В камерной станковой живописи получают развитие галантный и паспортный жанры, изображающие пастушеские сцены с идеализацией персонажей, портрет также приобретает идеализированный характер, изображая модель в образе мифологического героя.

Литература
1.                 Брун В., Тильке М. История костюма от древности до Нового времени. -М.: ЭКСМО,1995.
2.                 Де Моран А. История декоративно-прикладного искусства: от древнейших времён до наших дней.- М.: Искусство,1982.
3.                 Калашникова Н.И, Плужникова Г.А. Одежда народов СССР.-М.,1990.
4.                 Каминская Н.М. История костюма.- М., 1986.
5.                 Киреева Е В. История костюма. -М., 1976.
6.                 Комиссаржевский Ф. История костюма. – Минск: Литература,1998.
7.                 Мерцалова М.Н. Костюм разных времён и народов. Т.1-2.- М.: Академия моды, 1993-1995.
8.                 Молотова Л.Н., Соснина НН Русский народный костюм из собрания Государственного музея этнографии народов СССР. -Л.,1984.
9.                 Сычёв Л.П., Сычёв В.Л. Китайский костюм. - М.:Наука,1975.