Реферат История и современность модного дома Диор
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Содержание
Введение. 3
Глава 1. Модный Дом Диора. 5
1.1.Характеристика жизни и творчества К. Диора. 5
1.2.Особенности коллекций Диора. 10
1.3. Духи от Кристиана Диора. 19
Глава 2. Современный Дом Диора. 21
Заключение. 31
Список литературы.. 32
Приложение 1. 33
Приложение 2. 41
Введение
Самый могущественный и влиятельный модельер конца 1940 – 1950-х годов, Кристиан Диор (Christian Dior) (1905 – 1957) был некоронованным королем послевоенной моды. Созданный им чувственный силуэт New Look (затянутые осиные талии, высокий пышный бюст, маленькие плечи) сразу же стал легендой. Диор также определил новую модель ведения бизнеса в послевоенной индустрии моды – он первым объединил выпуск различной продукции под одним брендом, создав тем самым первую в истории империю моды.
Кристиан Диор обладал непревзойденной интуицией. Он открыл свой первый дом моды сразу после войны - в 1946 году. Мастер смог уловить настроения, витавшие в воздухе, и вовремя среагировать – создать не только новую коллекцию, но и новый образ женщины.
«Волшебное имя, состоящее из Бога и золота», - так Жан Кокто говорил о своем друге Кристиане Диоре в сороковые годы 20 века, предрекая ему великое будущее. Именно поэтому, когда 90 моделей начали дефилировать по дорожке в салоне, украшенном нежно-серой и белой лепниной в стиле Луи XVI, парижская элита была просто ошеломлена. Слух о том, что Кристиан Диор - который в то время был обычным портным в модельном доме Lucien Lelong - приготовил что-то особенное, быстро разнеслись по всей Франции.
Изящные плечи, узкая талия, округлые бедра, развивающиеся длинные юбки, вуаль, скрывающая глаза, перчатки и легкая походка – этот образ передавал представления самого Диора о женственности, которой так не хватало во время войны.
Париж снова ожил! А за всем эти стоял Кристиан Диор, оглушенный овациями восторженной публики. Всемогущий главный редактор журнала Harper's Bazar Кармел Сноу восторженно заявил: «Уважаемый Кристиан, это совершенно новый взгляд!» Этого было достаточно для того, чтобы выражение стали использовать по всему миру.
Неожиданно выйдя из тени, Кристиан Диор прожил удивительную жизнь, неведомую никому другому в мире моды. Великий мастер ушел из жизни в возрасте 52 лет, скончавшись от сердечного приступа. На момент своей смерти Кристиан Диор был в числе пяти самых известных людей мира наряду с Ганди и генералом де Голлем.
Цель исследования: изучить особенности работ Кристиана Диора.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть биографию кутюрье.
2. Изучить особенности модной одежды от Кристиана Диора.
3. Дать характеристику современного дома Диора.
Объект исследования – модный ом Диора. Предмет исследования – работы Диора.
Глава 1. Модный Дом Диора.
1.1.Характеристика жизни и творчества К. Диора
Кристиан Диор (Christian Dior) родился в 21 января 1905 в Гранвиле, оживлённом портовом городке на побережье Нормандии. Он был вторым ребёнком из пятерых детей Alexandre Louis Maurice Dior, состоятельного торговца химическими удобрениями. В юности Диор мечтал о карьере архитектора, но по настоянию отца поступил в престижную Школу Политических Наук (Ecole des Sciences Politiques) в Париже, где как надеялись родители, он получил диплом по политологии, что станет прекрасным началом его дипломатической карьеры.
Однако все мечты Диора были связаны с искусством. В 1928 отец Диора помог ему открыть художественную галерею при условии, что фамилия «Диор» никогда не появится на вывеске. Катастрофа разразилась в 1931, когда умер старший брат Кристиана. Не пережив несчастья, за ним последовала мать. В этом же году разорился отец, и семейная фирма прекратила своё существование. Галерею пришлось закрыть. Следующие несколько лет Диор вёл полунищенское существование, с трудом зарабатывая на жизнь продажей эскизов одежды в Дома Моды. Наконец, ему удалось найти работу ассистента модельера Robert Piquet.
Когда в 1939 году разразилась вторая мировая война, Диор отправился на фронт офицером и пробыл на войне год, до капитуляции Франции. После демобилизации Диор отправился на ферму в Прованс, где жили его отец и сестра. Вскоре он получил от кутюрье Lucien Lelong приглашение вернуться в Париж. Lelong сотрудничал с немцами, надеясь таким образом возродить индустрию моды. До конца войны Диор «одевал» жён и любовниц немецких офицеров и французских коллаборационистов.[1]
Война закончилась, и разрушенная Франция подсчитывала потери. Полмиллиона зданий были разрушены. Не хватало одежды, угля и еды. Однако возможности для ведения бизнеса в самых различных отраслях были не ограничены, и модная индустрия не стала исключением. Друг детства Диора, старинный приятель со времён Гранвилля, пригласил его возродить Philippe et Gaston – борющуюся за существование фирму по пошиву одежды, владельцем которой был Marcel Boussac, известный как «Король хлОпка». Владения Boussac охватывали конюшни скаковых жеребцов, газеты и текстильные фабрики.
Boussac познакомился с Диором, внимательно выслушал его теорию о том, что публика готова к появлению абсолютно нового послевоенного стиля. Описанный Диором новый роскошный образ с чувственным силуэтом и пышными юбками сразу же привлёк мужчину, который сколотил состояние продажей огромного количества текстиля. Boussac дал согласие на создание нового Дома Моды с беспрецедентным по тем временам бюджетом – 60 миллионов франков. Администратором созданного Дома моды был назначен Jacques Rouët, молодой чиновник. Дом Моды Диор и 85 его служащих переехали в скромный особняк по адресу 30 Avenue Montaigne, который раскрасили в белый и серый – любимые цвета Диора.
Первый показ коллекции Кристиана Диора был назначен на 12 февраля 1947 года. Хорошая одежда по-прежнему оставалась роскошью, и женщины носили пиджаки с острыми плечиками и юбки до колен, которые они самостоятельно мастерили, подражая военным вариантам облегающего силуэта от Elsa Schiaparelli, популярного ещё в 1930-е. Парижская индустрия высокой моды – лидер мировой моды с конца XVIII века – была в плачевном состоянии. Она остро нуждалась в новизне, и Диор сумел угадать и удовлетворить эту потребность. Свою первую коллекцию роскошных нарядов с мягкой линией плеч, туго затянутой талией и пышными развевающимися юбками он создал для «женщины-цветка». «Это похоже на настоящее откровение, дорогой Кристиан, - сказал Carmel Snow, редактор журнала Harper’s Bazaar, - Ваши платья создают какой-то новый образ (new look)».
Заказы посыпались на Дом Диор как из рога изобилия. Рита Хейворт выбрала вечернее платье для премьеры своего нового фильма «Джильда». Всемирно известная балерина Марго Фонтейн заказала костюм. Диор вернул Париж на карту мировой моды. Клиенты из США приезжали на показы коллекции сезона осени 1947, а Диор был приглашён в Лондон для постановки приватного показа коллекции для Британской королевской семьи, хотя король Георг V запретил молодым принцессам, Элизабет и Маргарет, носить вещи в стиле New Look. По его мнению, это могло послужить дурным примером для подданных – ведь в то время ещё повсеместно были в ходу товарные карточки.
С 1947 по 1957 годы, придумывая две разные коллекции в год, Диор продолжал шокировать публику. Названия линий резали слух: «Венчик», «Циклон», «Вертикаль», «Тюльпан». Это были образы, которых публика ждала и опасалась. Перед каждым показом зрители трепетали. Какие изменения они принесут? Каждое платье коллекции имело свое название, сюжет «пьесы» был задан темой коллекции и отражал разнообразие мира, которым так дорожил кутюрье: театр, опера, литература, цветы, музеи, Париж. Иногда темой мог стать его интимный мир: тайны, карты.
Однако желание руководить небольшим Домом моды для элиты противоречило умению Диора вести дела. После недолгих раздумий, уже зарекомендовавший себя кутюрье принимает решение создать отдел мехов и открыть фирму «Духи Диор». «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи - необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины», - объяснял позже свой замысел Диор.[1]
Первым открытием для парижских модниц стал аромат «Мисс Диор», за ними последовали «Диорама» и «Диориссимо». Но и это не удовлетворило модельера. Вскоре кутюрье становится настоящим промышленником. Его предприятия выпускают галстуки, корсеты, перчатки, сумки, драгоценности. В 1953 году у Диора появился обувщик Роже Вивье, уже известный в США. Обувь, необходимый «штрих» для завершения силуэта, доводит изысканный облик «Диор» до совершенства. Таким образом, к середине 50-х Диор возглавляет настоящую империю, ставшую признанным лидером в мире роскоши. «Я всегда рассматривал свое ремесло как борьбу против всего, что может быть средним и деморализующим», - признается в одном из интервью мастер. Наследники кутюрье считают эти слова выражением основной линии поведения Диора.
Одновременно с коммерческим успехом приходит общественное признание. В 1950 году благодарный народ награждает Диора орденом Почетного Легиона. Начинается настоящий парад по королевским домам Европы. Королева Англии приглашает знаменитость представить свою коллекцию в посольстве Франции в Лондоне. Такое же предложение поступает от правителей Греции. Но апофеозом оказывается показ моделей во Дворце Бленхейм перед аристократическими семействами Великобритании во главе с принцессой Маргарет и ее гостями - герцогом и герцогиней Мальборо.
Вдохновение Диора распространяется не только на Высокую моду, он активно работает и для кино. Его дом моделей шьет костюмы для главных героев фильмов «Кровать с колонками» Ролаиа Тюаля, «Любовные письма» Клода Отан-Лара, «Молчание золото» Рене Клера и многих других. В его платьях играли великие актрисы и друзья: Марлен Дитрих, Ава Гарднер и Оливия де Хевиленд. Однако, как признается кутюрье в своих мемуарах, работа в мире синематографа - скорее дань моде, чем страстное желание. По мнению виртуоза исторического костюма, образ на экране недостаточно закончен, структурирован. Несмотря на многочисленные просьбы, Диор зачастую отказывается от сотрудничества с кинокомпаниями под любыми предлогами. Однако работу в фильме Марселя Ашара «Парижский вальс» Диор называет удачной. Картина повествует об эпохе Наполеона III, моду которой мастер очень любил.
Еще одна грань личности Кристиана Диора - педагогический талант. Он с первого взгляда мог оценить работу молодого дизайнера и всеми силами привлекал новичков в свой дом моды. Здесь Пьер Карден кроил женские костюмы своей первой коллекции, учились тайнам профессии Жан Луи Шеррер, Фредерик Касте. Диор не только отыскивал талантов, но и помогал им восходить на Олимп Haute couture, черта отнюдь не свойственная этому миру. Так, Фредерик Касте уже в 24 года имел собственное ателье. Когда в 1955 году в Дом Диора пришел некий Ив Сен-Лоран, Диор быстро увидел даровитость новичка и вскоре назначил его своим преемником. Уже через год после смерти Диора (1957 год), первая коллекция Сен-Лорана «Трапеция» была принята с триумфом.[2]
Незадолго до смерти, озабоченный будущим Высокой Моды, которая казалась Кристиану Диору в первую очередь лабораторией идей, он писал: «Возникновение Высокой Моды можно оправдать двумя причинами. Прежде всего, это - сокровище добросовестных ремесленников. Она опережает свое время, она совершенно новая, именно она будет определять завтра моду Парижа, моду мира. От кутюрье она перейдет в бутики, потом достигнет производителей готовой одежды, а оттуда захватит витрины и улицы. Пресса, радио, кино, телевидение постараются ускорить ее продвижение вперед. Через несколько месяцев великая миграция моды свершится. И тогда каждый в зависимости от своих средств «приспособится» или, если хотите, станет модным». Если другие славные имена Высокой моды синонимы стиля, то Диор — выражение всей магии моды и ее способности к возрождению. Удивительно, но, будучи самым роскошным из всех Домов моды, «Диор» стал популярен у миллионов женщин.
1.2.Особенности коллекций Диора
Когда стремительный двадцатый век приблизился к своему полувековому юбилею – пятидесятым годам, в моду ворвался стиль, навеявший воспоминания о минувших прекрасных эпохах, во времена которых в женщине, прежде всего, ценилась женственность.
Позади остался длинный и сложный путь, во время которого, человечеству суждено было пережить Первую и Вторую мировые войны и мировой экономический кризис. Каждое из этих великих потрясений оказало большое влияние на мир моды. Первая мировая – полностью изменила стиль женской и мужской одежды. Экономический крах 30-х годов внес в моду свои коррективы. Вторая мировая - на время поставила модную индустрию в «жесткие рамки» и заставила и производителей и потребителей модной одежды подчиняться требованиям военного времени.
Именно к середине 20-го века, устав от ужасов Первой мировой войны, бунта двадцатых годов, мирового экономического кризиса тридцатых, и трагических событий 40-х годов, мир хотел стабильности, покоя и красоты, причем не простой красоты, а гипертрофированной, вносящей в жизнь элемент театральности. В этот период и родился главный стиль 1950-х годов - «Нью лук» (New Look ) - «новый взгляд» на образ женщины.
В вопросах стиля Диор отнюдь не был новатором. Он черпал вдохновение в далеком прошлом, когда линии женской одежды подчеркивали грудь, талию, бедра. Сам кутюрье признавался, что его идеи навеяны романтизмом 19 века - глубокими декольте, открытыми плечами, высокими прическами, демонстрирующими шею. Мечтой Диора было возрождение роскошных нарядов «Belle Époque» (прекрасной эпохи). Кутюрье считал, что на смену широкоплечим и геометричным формам военного времени должны прийти новые силуэты, например, «песочные часы» - затянутая в корсет талия, покатые плечи и пышная, либо узкая юбка.
Эти идеи заинтересовали текстильного магната Марселя Буссака, Ознакомившись с моделями Диора, он понял, что на одежду, которую тот намерен создавать, будет требоваться огромное количество ткани. Для бизнесмена это было очень кстати. Люсьен Лелонг, отдававший должное дарованию компаньона, уговорил застенчивого Кристиана воспользоваться финансовой поддержкой Буссака.
В 1946 году в Париже на улице Монтень открылся модный Дом «Кристиан Диор». За рекордный срок была подготовлена коллекция из 90 моделей, продемонстрированная в феврале 1947 года. Перед удивленными зрителями прохаживались манекенщицы в платьях и костюмах с затянутыми талиями, высоко поднятым пышным бюстом, маленькими круглыми плечами, в удлиненных до щиколотки юбках, либо прямого, либо пышного силуэта. Дополняли эти сказочно красивые наряды необычные шляпы и туфли на высоких каблуках. Сам кутюрье назвал свою первую коллекцию «Королла» - «Венчик цветка».
Все увиденное шло в разрез с довоенной модой, развивавшейся в сторону упрощенности и функциональности. Казалось, новый силуэт, испугает и оттолкнёт покупателя, привыкшего за годы Второй мировой войны к более коротким юбкам и свободным широкоплечим жакетам, но этого не произошло. В конце показа публика разразилась овациями. За одну неделю Дом «Диор» получил столько заказов и такую прибыль, сколько планировалось получить за несколько месяцев. Уставшие от ограничений и нищеты парижанки явно приняли коллекцию. Так родился новый образ послевоенной эпохи.
Новый стиль, получивший благодаря редактору американского журнала «Harper's Bazaar» Кармел Сноу название «Нью лук» («Новый взгляд»), в одно мгновение отменил всё, что было присуще военной моде, вернув женской одежде романтический шик и утонченность.
Идеал от Christian Dior – это элегантность и женственность, неподвластные времени. Воплощением абсолютной красоты Диор считал цветы. А среди цветов любимыми были розы и ландыши. Они-то и послужили прообразами главных силуэтов новой моды. «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки»,- говорил сам Диор.
В цветовой палитре у великого кутюрье тоже имелись главные пристрастия - серый и розовый. Серый он считал символом элегантности, цветом, подходящим для любой ткани, будь то добротный твид, простая шерстяная фланель или нежный шелк. Диор распознавал множество оттенков серого и давал им собственные определения: цвет земли, камня, урана, жемчужного облака. Он считал, что серый является идеальным дополнением к белому, черному и его любимому розовому.
Розовый цвет - Диор называл цветом радости и женственности. Как и в сером, в розовом для Диора существовало множество оттенков: цвет фарфора, цвет розы, любимого цветка его матери, и даже цвет инея. Ему казалось, что розовый позволяет поверить в безмятежно-прекрасное будущее и идеально соответствует воплощению идее женщины-цветка.
Несмотря на любовь к определенным цветам, палитра от Christian Dior была достаточна разнообразна. Главное, чтобы сама ткань, её фактура, цвет и рисунок, после того, как кусок материи превратится в дамский туалет, органично соединялись с созданной моделью, подчеркивали её силуэт. [3]
Любимая деталь Кристиана Диора – банты. Он не просто украшал ими платья, банты всегда были полноправной частью кроя. Ими он обозначал самую важную часть костюма, на которую хотел обратить особое внимание. Диор называл их бантами Фонтанж, по имени фаворитки короля Людовика XIV.
В коллекциях от Dior часто присутствовали модели леопардовой расцветки, мастер называл этот рисунок не «леопардом», а «джунглями». С особым изяществом такие вещи носила муза и модель Диора Митца Брикар, являющаяся также в его модном доме главным стилистом и дизайнером шляп. Диор говорил о ней: «Митца принадлежит к редкой в наше время породе людей, для которых элегантность является смыслом жизни». Он признавался, что ее вкус очень влияет на его модное мировоззрение. Еще одной любимицей кутюрье была модель Алла Илючун, девушка их семьи русских эмигрантов с азиатской внешностью (ее отец был родом их Казахстана).
На пошив некоторых платьев, придуманных Диором, уходило от до 30-ти – 40-ка метров ткани. Это являлось неслыханной роскошью после военных реформ, когда во Франции были введены нормирование карточки на ткань и одежду, приняты меры по сокращению расхода материалов при производстве одежды: были ограничены длина юбки и ширина брюк, запрещены лишние детали, например, отвороты на брюках. В Англии установлены лимиты на хлопок, лен и вискозу при изготовлении гражданской одежды, запрещено использование шелка для гражданской одежды, нормирован расход тканей. В США также контролировался расход ткани при изготовлении одежды. Брюки шили без отворотов, пиджаки длиной не более 63,5 см; вместо пальто распространились полупальто, были запрещены модели верхней одежды с капюшонами, накладные карманы, манжеты.
И вдруг, после аскетизма военных лет, на мир обрушилась пребывавшая в забвении роскошь. Именно этим во многом был обусловлен секрет успеха диоровского «Нью Лука». Этот стиль появился в мире моды в нужное время, именно тогда, когда женщины, уставшие от военных тягот и бурных перемен первой половины 20-го века, вновь захотели быть женственными и изящными. На какой-то период эта элегантнейшая, хотя и не очень удобная в повседневной жизни мода, дала возможность женщинам пережить новые ощущения, стать прекрасными героинями не совсем реального мира. Как когда-то, роскошный стиль гламур, пришедший в жизнь из голливудских фильмов 30-х – 40-х годов, в период мирового экономического кризиса и второй мировой войны, давал возможность перенестись в другую реальность.
Диор предложил удлинить юбки и вернуть корсет. Силуэт New Look основывался на жестком каркасе - корсеты придавали телу нужные формы. Многие модели имели внутреннюю конструкцию, позволяющую им даже на вешалке сохранять жёсткую форму. В модели Диора вшивали специальные подкладки на бедра и чашечки лифа, жесткие нижние юбки на каркасе из китового уса. «Нью лук» возродил ансамбль с тщательно подобранными к каждому платью или костюму аксессуарами - головным убором, перчатками, сумочкой, обувью, украшениями и макияжем в тон. Диор считал, что без шляпы женщина одета не полностью. Рукава у пальто теперь делали длиной 3/4 или 7/8, что требовало длинных элегантных перчаток. Однако носить костюмы от Dior оказалось не так просто. Обычное платье вместе с нижними юбками могло весить до 4-х кг, а некоторые вечерние туалеты до 30-ти кг! Их не удавалось надеть без посторонней помощи, в них нельзя было танцевать. Так что на фоне новаторских идей, которые выработала мода, начиная с 20-х годов 20 века, диоровский «Новый взгляд» можно назвать скорее взглядом в прошлое. Коллеги далеко не всегда были в восторге от творений Диора. Кристобаль Баленсиага считал работу Кристиана Диора с тканями ужасной. Хотя от моделей одежды великого испанского модельера, предложившего моде 50-х немало новаторских идей, нередко веяло силуэтами в стиле «Нью лук». Суровее всех была Шанель: «Диор? Он не одевает женщин, он их набивает». Два выдающихся дизайнера модной одежды считали, что Диор «тянет» моду назад и создаёт женскую одежду совершенно не подходящую для современной жизни. Несмотря на то, что диоровский «новый взгляд» критиковали многие, от коллег по модному бизнесу до домохозяек, на показ каждой новой коллекции Christian Dior сбегался весь Париж. «Мои платья – эфемерные предметы архитектуры, предназначенные для того, чтобы прославлять пропорции женского тела», - говорил мастер о своих творениях.
Мир разделился на два лагеря, в одном новый стиль вызывал удивление и восхищение, в другом - волну протестов.
Во Франции, в газетах и журналах то и дело появлялись статьи, обвинявшие Диора в цинизме, так как он предложил стиль, которому почти невозможно следовать. В прессе писали, что заказывать подобные туалеты в состоянии только очень богатые дамы, что для подобной одежды необходимо иметь обширные гардеробные комнаты и огромные чемоданы, в которые можно уместить все туалеты: ансамбль для путешествий, дневной костюм, вечерний костюм, платье для танцев, ансамбль для большого вечера, бальное платье и т.д.
Наибольшее негодование проявило британское правительство, которое настоятельно призывало англичанок бойкотировать продукцию Диора. Но Диор сумел организовать во французском посольстве специальный показ для королевы-матери, принцессы Маргарет и других приближенных ко двору особ, которые от увиденного пришли в восторг. После того, как законодательница английской моды принцесса Маргарет приняла стиль, предложенный Диором, британское министерство торговли сдалось: «Мы не можем диктовать женщинам длину их юбок». Схожая ситуация сложилась для Диора и в США. В прессе писали: «Как он посмел вернуться к роскоши в стране, парализованной забастовками, где правительства сменяются одно за другим, где не хватает буквально всего?». Был даже создан клуб, в котором собирались защитники коротких юбок. Приехав в Америку, Диор был встречен толпой недовольных людей с плакатами, гласившими: «Мистер Диор, мы ненавидим длинные юбки!». Однако через некоторое время американские женщины тоже захотели примерить на себя диоровскую роскошь, особенно после того, как многие голливудские звезды стали постоянными клиентками ателье Dior. На обложке мартовского номера «Vogue» в 1948 году появилась модель в стиле «New look». А апрельский номер журнала, уже пропагандировал новый стиль.
Диор, имя которого становилось синонимом элегантности и красоты, слыша всевозможные обвинения в свой адрес, говорил: «Лучше пусть тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют две строчки похвалы на последней». И этот принцип оказался верным. Газетная шумиха не смогла заставить женщин отказаться от нового силуэта, а скорее, привлекла внимание к новому слову в мире моды. «Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми», - объяснял позже свой успех Диор. Не удивительно, что в том же 1947 году Диору вручили «Оскара» Высокой моды. А стиль «New Look» стал главным стилем послевоенного десятилетия.
В 1949 году Кристиан Диор изобрёл лицензирование. Он стал продавать право ставить свой фирменный знак, владельцы лицензии должны были либо работать в стиле мастера, либо просто копировать его модели.
Прошло несколько лет, и «Нью лук» сделался доступным для многих женщин. В магазинах, журналах и торговых каталогах появились вариации на тему «нового взгляда».
Диора окрестили «мягким диктатором» или «диктатором в замшевых перчатках», так как для ношения его творений женщины должны были постоянно думать о тонкостях этикета и законах «хорошего вкуса», дабы быть одетыми соответственно ситуации и времени дня, меняя не только платья, но и обувь, аксессуары, украшения, прическу, макияж. Самым интересным было то, что женщины во всем мире на время согласились с этой сложной, но увлекательной игрой и выполняли «диктаторские» требования. [3]
Классический, безупречно выстроенный женский образ, в стиле «Нью лук» от Диора, отличался от уличной моды. Наряды, в которых модницы конца сороковых и начала пятидесятых годов ходили ежедневно, были не такими замысловатыми и идеальными, как образцы высокой моды. Просто женщины выбирали для себя одежду модного силуэта. Многие следовали главной тенденции 50-х годов и тщательно подбирали весь ансамбль, не забывая про такие аксессуары, как перчатки и шляпа. А многие просто надевали платья или костюмы модного фасона. Безусловно, «Нью Лук» это не тотальный Диор. Новые силуэты создавали и другие мастера моды, например, Пьер Бальман, Жак Хейм, Жак Фат и др. Кстати, Жак Фат еще в 1939 году начал предлагать платья с пышными юбками и узкими талиями, но военное время помешало таким силуэтам стать ведущими в модной индустрии.
После второй мировой войны, в 1948 году модным Домом «Жак Фат» была разработана коллекция готовой одежды для продажи на американском рынке, в 1953 году кутюрье предложил линию готовой одежды для французского рынка. Жак Фат успешно конкурировал с Кристианом Диором. Одежда, которую он создавал, была очень элегантна и пользовалась огромным спросом у тех, кто следовал моде.
В период господствования стиля «Нью лук», многие дизайнеры, имена которых вошли в историю моды в связи с иными модными воззрениями, так или иначе, обращались к главной теме послевоенного десятилетия. И среди созданных ими моделей женской одежды в конце 40-х и в 50-е годы появлялись вещи в стиле «нового взгляда». Всевозможные журналы и рекламные издания, обращенные к массовому потребителю, подхватившие идею нового, а точнее, на время забытого образа женской красоты – элегантного, с идеальной фигурой, «осиной» талией и пышным бюстом, тщательным макияжем и продуманностью каждой детали туалета, стали пропагандировать данный стиль. Журналы мод демонстрировали одежду в стиле «нью лук», женские журналы публиковали советы, как можно удлинить старое платье с помощью оборок, советовали как сшить модную одежду, как составить правильный ансамбль.
Большое количество менее именитых дизайнеров, имеющих собственные ателье, или сотрудничающие с производителями готовых вещей, делали одежду в стиле «Нью лук», пользующуюся большим спросом. Магазины предлагали покупателям вещи модного силуэта, но упрощенные, более адаптированные для повседневной жизни.
Даже в Советском Союзе, который долгие годы занимал в мире моды обособленное место, женщины были очарованы новой модой и, как могли, пытались следовать диоровским идеям. Этому способствовал и кинематограф тех лет. После появления на экранах популярных актрис, одетых в платья с «нью луковским» силуэтом, модницы заказывали себе в ателье, а иногда и шили сами, платья как у героинь фильмов. В 1959 году коллекцию Christian Dior Haute Couture впервые показали в Москве. Пусть позже, чем весь остальной мир, но советские женщины смогли увидеть собственными глазами туалеты от великого кутюрье. (Прил. 1)
Чтобы интерес к моде не ослабевал, Кристиан Диор изобретал новые силуэты. С 1947 по 1951 годы он представлял каждый сезон по две коллекции, т.е. четыре в год, а с 1951 года - две коллекции в год.
Диор, верный своей концепции частой смены моды, решил сам радикально изменить силуэт, не дожидаясь, когда это сделают его конкуренты. Казалось, что Диор отказался от собственного стиля. Великий мастер чувствовал, что назрели перемены в моде, силуэт «Нью лук» в виде песочных часов себя изживает. Он стал делать платья и костюмы прямого силуэта, модели с объемным верхом и узким низом и, предвосхитив моду 60-х, трапециевидные модели с укороченными юбками. Но, несмотря на постоянную смену силуэтов, пропорций, линий и объемов, в своих коллекциях Диор всегда создавал образ изысканной дамы.
Незадолго до смерти, раздумывая о будущем Высокой Моды, которую Диор в первую очередь считал «лабораторией идей», великий кутюрье писал: «Возникновение Высокой Моды можно оправдать двумя причинами. Прежде всего, это сокровище добросовестных ремесленников. Она опережает свое время, она совершенно новая, именно она будет определять завтра моду Парижа, моду мира. От кутюрье она перейдет в бутики, потом достигнет производителей готовой одежды, а оттуда захватит витрины и улицы. Пресса, радио, кино, телевидение постараются ускорить ее продвижение вперед. Через несколько месяцев великая миграция моды свершится. И тогда каждый в зависимости от своих средств «приспособится» или, если хотите, станет модным».
1.3. Духи от Кристиана Диора
Диор явился также пионером активного синтеза haute couture («высокой моды») и сценографии: был художником по костюмам в нескольких спектаклях («Школа злословия» по Ричарду Шеридану (Richard Sheridan) в Театре де Матюрин, 1940; ряд постановок Ролана Пети (Rolan Petit), 1950-е годы) и кинофильмах (режиссеров Клода Отан-Лара (Claude Autant-Lara), Альфреда Хичкока (Alfred Hitchcock) и др.). Создавал сценические туалеты для таких звезд эстрады и киноэкрана, как Эдит Пиаф (Edith Piaf), Марлен Дитрих (Marlene Dietrich) и Глории Свенсон (Gloria Swanson).
Кристиан Диор всегда питал слабость к ароматам: «Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа». Miss Dior, Diorama, Diorissimo, выпущенные еще при жизни Диора, Dioressence и Diorella — все эти духи, в названиях которых присутствует заветное имя, образуют ряд классических «диоровских» ароматов. Их флаконы и упаковки выполнены в введенном самим Диором фирменном стиле: гамма «трианоновского» серого цвета, белого и розового, медальоны а-ля Людовик XVI, атласные ленточки, бумага с фактурой рогожки в рубчик «куриная лапка».
Miss Dior были созданы в 1947 году всего за два месяца. Стойкий и откровенно женственный запах был необычен для того времени. New look давно стал историей, а аромат, который сопровождал триумфальное шествие этого стиля по миру, до сих пор невероятно популярен. Автором парфюмерной композиции является Серж Хефтлер Луише (Serge Heftler Louiche). Аромат раскрывается нотами гардении, гальбанума, шалфея и альдегидов. «Сердце» состоит из жасмина, розы, нероли, нарцисса, ириса, анютиных глазок и ландыша. «База» окутывает нотами пачули, лабданума, дубового мха, серой амбры, сандала, ветивера и кожи (cuir de Russie). Этот потрясающий аромат несколько раз менял свою «одежду»: он преподносился и в изящной амфоре ярко-розового цвета, и в строгом «твидовом» костюме.
В 1949 году появился второй женский аромат от Dior - Diorama, а в 1953 году - третий Dior Eau Fraiche. Дизайн флакона для обоих ароматов разработан Гуерри Коласом (Guerry Colas). Dior Eau Fraiche стал первым ароматом от Dior, над созданием которого работал известный парфюмер Эдмон Рудницка (Edmond Roudnitska). В этом аромате он совместил свежесть цитрусовых и мягкость пудровых нот.
В Diorissimo, появившимся в 1956 году, главную партию играет талисман Диора - ландыш. Раньше ноты ландыша не присутствовали в духах, потому что получить натуральную эссенцию этого цветка не позволял ни один из существующих на тот момент способов сбора душистых веществ. Для Diorissimo аромат ландыша был впервые искусственно синтезирован Эдмоном Рудницка (Edmond Roudnitska). Diorling — еще один женский аромат — появляется в 1963 году.
Глава 2. Современный Дом Диора
Последователи легендарного кутюрье и сейчас бережно сохраняют традиции мастера, его взгляд на моду, тягу ко всему новому и страсть экспериментировать. После Ив Сен-Лорана дом возглавил Марк Боан, которому удалось прекрасно сочетать свое творчество с верностью духу Кристиана Диора. В 1989 году Бернар Арно, ставший хозяином предприятия, поручил художественное руководство Джанфранко Ферре. Итальянский кутюрье с блеском продолжил дело в духе элегантности и стремления к совершенству.
В 50-х Christian Dior был наибольшим и самым прибыльным Домом высокой моды в Париже. Ближайшими его конкурентами были Pierre Balmain и загадочный испанец Cristobál Balenciaga.
Как самый престижный Дом моды, Dior нанимал самых талантливых ассистентов. Одним из них стал итальянец по происхождению Пьер Карден – портной, работавший с Диором в конце 40-х, до того, как начать собственное дело. Ещё один ассистент – Ив Сен-Лоран, молодой талантливый дизайнер, который пришёл в империю Dior в 1955 в качестве отличника Школы моды Chambre Syndicale. Такой же застенчивый, как сам Диор, молодой Сен-Лоран расцвёл в женственной атмосфере модного дома и создал тридцать пять нарядов для осенней коллекции 1957 года. Когда все примерки для новой коллекции были закончены, Диор отправился на восстановительный отдых в свой любимый спа-курорт Montecatini на севере Италии, чтобы сбросить вес и произвести впечатление на молодого любовника.
Десять дней спустя Диор умер от сердечного приступа, подавившись за обедом рыбьей костью. Французская газета Le Monde назвала его человеком, имя которого «стало синонимом хорошего вкуса, искусства жить и символом утончённой культуры – всего того, что представляет Париж в массовом сознании». Marcel Boussac послал свой приватный самолёт в Montecatini, чтобы привезти тело Диора в Париж. На общественной панихиде присутствовали почти две с половиной тысячи человек, в том числе служащие его Дома и многочисленные знаменитые клиенты во главе с герцогиней Виндзорской.
Первая коллекция Christian Dior, увидевшая свет после смерти Диора, стала сенсацией. Для её создания 21-летнему Иву Сен-Лорану (так его стали называть, забыв о втором имени – Матье) потребовалось всего девять недель. Созданные им наряды отличались таким же безупречным кроем и идеальными пропорциями, что и творения самого Диора. Такими же лёгкими и изысканными были использованные ткани, но молодому дизайнеру удалось смягчить их и сделать более пригодными для ношения. Сен-Лоран был немедленно увенчан лаврами национального героя. Дизайнер был призван в армию, а после демобилизации открыл собственный Дом моды. В Dior Сен-Лорана заменил Marc Bohan, который пользовался его консервативным стилем для создания коллекций вплоть до 1996 года, когда новый владелец компании (крупнейший в мире производитель предметов роскоши LVMH) назначил главным дизайнером Дома Christian Dior бунтаря, молодого британца Джон Гальяно.
Джон Гальяно (John Galliano)
Джон Гальяно в 1990-е гг. был самым знаменитым британским дизайнером одежды. Заговорили о «британской экспансии» во французскую моду - Гальяно «проложил дорогу» в Париж и другим англичанам, занявшим посты арт-директоров известных домов моды. Хуан Карлос (Джон) Гальяно родился в 1960 г. в Гибралтаре в семье англичанина и испанки. В возрасте 6 лет вместе с родителями переехал в Лондон. В 1979 -1983 гг. учился в знаменитом Колледже искусств Св. Мартина, где считался самым способным и талантливым учеником. Его дипломная коллекция в 1984 г. сразу была замечена - она называлась «Инкруаябли» и представляла собой альтернативу господствующему тогда агрессивному классическому стилю в духе бизнесвумен. В этой коллекции Гальяно показал себя настоящим «новым романтиком» (каким он и был в колледже) — платья с завышенной талией в сочетании с тяжелыми ботинками, лохмотья и деревья на головах у манекенщиц напоминали все, что угодно, только не модную одежду. Коллекция понравилась владельцам магазина авангардной одежды «Brown’s», которые не только выставили ее в витрине магазина, но и предложили Гальяно, предполагавшему стать иллюстратором моды, финансовую поддержку для создания коллекций под собственным именем.
Первая коллекция (на сезон весна/ лето 1985 г.) была представлена на неделе прет-а-порте в Лондоне и называлась «Афганистан отвергает западные идеалы». За ней последовали «Абсурдные игры», «Падшие ангелы» и «Забытая невинность». Подобные названия коллекций характерны для творчества Галльяно: вначале он всегда придумывает литературную историю, для персонажей которой затем создает костюмы. В этих коллекциях уже присутствовали характерные для Гальяно приемы - крой по косой, двусторонние модели, трансформирующиеся вещи-«хамелеоны», когда брюки превращались, например, в жакеты. Джон Гальяно является настоящим фанатиком моды, возрождая забытые приемы кроя (он изучил все старинные костюмы в лондонском музее Виктории и Альберта), создавая новые ткани и стремясь к такому совершенству исполнения, добиться которого можно только в мастерских домов высокой моды. Уже в 1980-е гг. профессионалы из мира моды оценили его виртуозные конструкции, возрождающие крой по косой, придуманный М. Вионне и почти забытый после войны. В 1987 г. за коллекцию на сезон весна/лето 1988 г. Гальяно была присуждена премия «Лучший дизайнер года». Коллекция была посвящена героине пьесы Т. Уильямса «Трамвай «Желание» и в ней чувствовалось влияние не только великих кутюрье прошлого, но и японских дизайнеров-деконструктивистов. Асимметричные линии кроя, неровные подолы, новые эффекты посадки напоминали модели Ямамото и Кавакубо, но в смягченном, более женственном варианте.[4]
В конце 1980-х гг. Гальяно уже был признанным авангардистом среди британских дизайнеров. Многие его идеи воплощались в массовой моде спустя несколько лет. Например, в 1989 г. он показал прозрачные майки и бархатные шляпы в виде деформированных цилиндров, которые войдут в моду в 1990-е гг. С 1990 г. Гальяно участвует в показах прет-а-порте в Париже. В 1992 г. он перебирается в Париж. Однако времена для рафинированного и роскошного стиля Гальяно были крайне неудачные: это был разгар экономического кризиса. Коллекции, которые критика оценивала столь высоко, раскупались плохо. За коллекцию весна/лето 1992 г. «Наполеон и Жозефина» Гальяно удостоился в прессе звания «мастер романтической элегантности». В этой коллекции он обыгрывал тему нижнего белья, которое превращал в верхнюю одежду (например, пояс для чулок — в мини-юбку). Сенсацию произвел показ осенью 1993 г. - коллекция называлась «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России» и напоминала о женских образах русской литературы XIX в. - «тургеневских девушках», Анне Карениной, Соне Мармеладовой - некий собирательный образ в сознании западного человека. В этой коллекции были огромные кринолины из тафты, прозрачные блузки, сшитые из разрезанных кружев, муфты и шлейфы. Намеренная небрежность в прическах и одежде привносила новый оттенок в исторический стиль. Но, несмотря на восторги обозревателей моды, коллекция не была раскуплена; от Гальяно ушел спонсор, и он остался буквально без средств к существованию. У него не было денег даже на еду и оплату номера в гостинице. Гальяно зарабатывал на жизнь, рисуя эскизы на продажу. Из этой бедственной ситуации ему помогла выбраться встреча с Джоном Билтом и Марком Райсом, которые спонсировали создание новой коллекции на сезон осень/зима 1994 - 1995 гг. Показ этой коллекции стал новым триумфом Гальяно - за нее он получил вторую премию «Лучший дизайнер года». Коллекция всего из 17 моделей была показана в старинном особняке XVIII в., который предоставила для дефиле давняя поклонница стиля Дж. Гальяно мадам Шлюмберже. Несмотря на ограниченность в средствах, Гальяно стремился создать особую атмосферу театрализованного действа. Каждому приглашенному вместо обычного билета прислали старинный ключ. По старинному паркету ходили манекенщицы в странных головных уборах (созданных Ф.Трейси), напоминающих о прическах японских гейш, в облегающих платьях, скроенных по косой, которые подчеркивали каждое движение тела.
Многие тогда говорили, что у Гальяно обязательно должен быть свой дом высокой моды. Следующая коллекция была удостоена награды «Лучший дизайнер года». Гальяно стал первым обладателем этих трех премий. Коллекция была представлена в гараже и напоминала о «нью лук» К. Диора - самое эффектное платье на Линде Евангелисте представляло собой многослойную пачку из желтого тюля.
После этого успеха наступило признание Гальяно во Франции - в июле 1995 г. было объявлено о приглашении его на пост арт-директора в Дом высокой моды «Живанши». Владельцы Дома «Живанши» рассчитывали, что Гальяно сумеет сделать то, что в свое время сделал К.Лагерфельд в «Шанель» - вдохнуть новую жизнь в старые традиции, сделать имидж марки более современным, привлечь новых клиенток. Уже в первой коллекции весна/лето 1996 г. (названной «Индейской коллекцией») Гальяно продемонстрировал новый стиль - смешение историзма и этнического стиля. Это будет характерно для него во второй половине 1990-х гг.: «Искусство Африки и Китая, живопись Дега, Тулуз-Лотрека, Дали, Климта, Париж 20-х годов и индейцы-чероки - все пошло в общий котел, и из этой гремучей смеси выплавился его стиль, безусловно, эклектичный, где безумная тяга к новизне перемешана с ностальгией по уходящему веку, техническое совершенство с романтизмом, авангард с ретро». [5]
Вторая коллекция «от кутюр» для «Живанши» была посвящена теме цирка - это была «История украинской невесты, которая убежала с цыганами и бродячим цирком», показанная в винном погребке. Этническая тема появилась и в других коллекциях «Гальяно». Например, коллекция осень/зима 1996—1997 гг. называлась «Индианки».
В октябре 1996 г. грянула новая сенсация - Джона Гальяно пригласили в Дом «Кристиан Диор» - символ французской моды. Несмотря на утверждения скептиков, что сыну водопроводчика экстравагантного вида (Гальяно часто меняет свой имидж, соответствуя стилю своей коллекции - то с усиками Сальвадора Дали и серьгой в ухе, то с длинной косой, то в малайском саронге, увешанный бижутерией) будет очень трудно в респектабельном мире светских салонов и роскоши, Гальяно удалось не только придать новый блеск слегка потускневшей короне Дома «Диор», превращая каждый новый показ в настоящую сенсацию, но и привлечь новых клиентов. Среди звезд шоу-бизнеса стало модным появиться на каком-нибудь светском мероприятии в платье от «Диор» (Мадонна, Николь Кидман, Эммануэль Беар, Милла Йовович и др.). Это позволило не только привлечь внимание прессы, но и увеличить объемы продаж одежды прет-а-порте, аксессуаров и парфюмерии. Дж. Гальяно учел все свои прошлые неудачи и по-новому построил работу над коллекцией, став, наконец, коммерчески успешным дизайнером. Он никогда не начинал новую коллекцию, не имея полного отчета о том, что продано и не продано в бутиках из предыдущей коллекции.
Финансовые возможности LVMH позволили Гальяно реализовывать самые сумасшедшие идеи при создании роскошных коллекций и организации дефиле. Он устраивал необыкновенные театрализованные показы, превращая стадион в Булонском лесу в лесные заросли, вокзал Ватерлоо - в пустыню, а Оранжерею Версальского дворца - в 150-метровый подиум, залитый водой. Во время показов топ-модели не просто демонстрировали одежду, а играли персонажей историй, придуманных Гальяно. Но при этом шоу у него не превращается в самоцель. Гальяно считает, что если даже слишком много работает над шоу, то все же больше внимания уделяет коллекции, придуманной и сбалансированной, той, которая продается повсему миру. Гальяно говорит, что его команда работает в основном над новой одеждой, а не над тем, чтобы произвести очередной скандал. Хотя здесь он немного лукавит: то, что демонстрируют публике во время дефиле, и то, что потом продают в магазинах, на первый взгляд совершенно разные вещи. Для Гальяно показ коллекции — способ в радикальной, иногда шокирующей форме выразить свои идеи. При этом за театрализованными макияжем, прическами и аксессуарами прячутся совершенно реальные вещи, которые затем успешно продаются.
Дж. Гальяно по праву занимает положение лидера высокой моды. Зрелость авторского почерка и совершенство моделей, метод работы над коллекцией продолжают традиции «от кутюр». Каждый сезон все предварительные идеи собираются в отдельном журнале вместе с вырезками из газет, картинками, репродукциями и т.п. Затем рождается история, посвященная какой-то героине - музе коллекции (ими были Лукреция Борджиа и Мися Серт, кинозвезда 1920-х гг. Луиза Брукс и Скарлетт О’Хара). Параллельно идет работа над тканями, которые часто создаются специально по заказу. Наиболее интересные варианты зарисовываются и фотографируются, затем создается выкройка из муслина, в которую вносятся коррективы. Потом разрабатываются аксессуары, обувь, головные уборы. Параллельно идет работа над будущим показом - придумываются прически, макияж, режиссура показа и т.п. Так организована работа над созданием ежегодно двух коллекций «от кутюр» для «Диор», четырех коллекций прет-а-порте для «Диор» и «Джон Гальяно» (две основные коллекции, которые демонстрируются во время недели прет-а-порте в Париже плюс еще две предварительные коллекции), двух коллекций, которые появляются в магазинах накануне Рождества и в разгар летних отпусков. Кроме этого Джон Гальяно контролирует создание коллекции мехов «Гальяно», коллекции сумок и обуви «Диор» и «Галльяно»,купальников и белья для «Диор», очков и платков «Гальяно». Таким образом, Гальяно в начале XXI в. можно назвать не только одним из самых талантливых, но и продуктивных дизайнеров.[6]
Уже первая коллекция высокой моды для Дома «Кристиан Диор» (на сезон весна/лето 1997 г.), посвященная 50-летию Дома, стала настоящей сенсацией. Она называлась «Африканки» - в ней Гальяно соединил мотивы исторического костюма эпохи «ар нуво» и гламурный шик 1930-х гг. с этническими элементами - фантастические прически и грим на лицах манекенщиц напоминали о первобытных племенах, а африканские украшения из разноцветных бус превратились в ажурные платья. Эту тему Гальяно продолжил и в других коллекциях, соединяя экзотику восточных тканей с роскошью европейского костюма в коллекциях прет-а-порте для «Диор» осень/зима 1997-1998 гг. («Китайская коллекция» была показана в Музее Азии) и лето 1998 г. (где применялись ткани, выполненные в технике «икат»); в коллекции «от кутюр» для «Диор» осень/зима 1998 - 1999 г. «Путешествие в Восточном экспрессе» (где смешались мексикано-индейские мотивы с костюмом XVII в. — была показана на вокзале Аустерлиц); в коллекции «Галльяно» осень/зима 1999-2000 гг. (с объемными пальто с крупным орнаментом, напоминавшими индейские пончо).
В коллекции «от кутюр» «Диор» весна/лето 1998 г. он показал объемные модели, напоминавшие пальто силуэта «древесный клоп» Поля Пуаре, в следующей - объемные свитера с ирландской вязкой, предвосхитив тенденцию к увеличению объемов одежды. В летней коллекции 1999 г. он вспомнил о своих любимых сюрреалистах («Наше мышление сюрреалистично, как это понимали Дали и Кокто, т. е. иронично, ярко и в то же время не лишено романтики. И как в сюрреализме, облик вещей обманчив и не всегда отражает их сущность», - сказал Гальяно в интервью еще в 1997 г. на премьере первой коллекции для «Диор»), показав сюрреалистические шляпы,платья с нарисованными драпировками и рисунками Ж. Кокто. Коллекция «от кутюр» «Охотницы» на сезон осень/зима 1999 - 2000 гг. говорила о том, что Гальяно превратился в зрелого мастера, который создает не только безупречные коллекции с точки зрения техники исполнения и стиля, но и «энергетически сильные».
После этого Гальяно создавал ироничные пародийные коллекции, которые поражали, а некоторых и шокировали своими образами - коллекция «Кристиан Диор» лета 2000 г. в стиле «хиппи-шик» вызвала настоящий скандал и демонстрацию парижских клошаров, которые обвиняли Гальяно в циничном использовании образа бродяги в коллекции высокой моды. Модели были в лохмотьях, увешанные украшениями из битых чашек, старых дверных ручек и флаконов для духов, отдельные части которых были специально позолочены. Ткань некоторых платьев и брюк напоминала газету — при ближайшем рассмотрении «газета» оказывалась тафтой с напечатанным на ней текстом. Хотя эта идея отнюдь не нова, в последующие сезоны такие ткани стали знаком фирмы «Диор». Французские газеты посчитали эту коллекцию неуместной для Дома «Диор», а парижские бездомные устроили демонстрацию протеста у магазина «Кристиан Диор».
Последние дефиле напоминали настоящий маскарад со странным нарисованным гримом на лицах манекенщиц, абажурами от лампы вместо шляп, бумажными платьями и фантастической обувью. Гальяно объяснял это тем, что «мода стала слишком серьезной, все забыли о том, что существует радость переодевания и модой можно наслаждаться, как хорошей едой и вином». Так или иначе, Джон Гальяно остается одним из самых «креативных» современных дизайнеров одежды, который уже внес большой вклад в развитие современной моды.
Новая коллекция сезона осень – зима 2010 – 2011 от одно из самых знаменитых в мире высокой моды бренда Кристиан Диор (Christian Dior) переносит нас в эпоху Второй Мировой войны и модных трендов сороковых годов прошлого века.
Новая коллекция выполнена в стиле Винтаж, в котором сплошь и рядом просматривается столь модный в сезоне «милитари» и парижский шик 1940-х годов. Военный стиль в коллекции выразили шлемы и береты, куртки лётчиков и тренчи, офицерские ремни, рубашки и юбки военного образца.
Рядом с этими «суровыми» нарядами Кристиан Диор (Christian Dior) поместил роскошные фантазии на тему парижского шика 1920-1940-х годов и героинь из популярных в военные годы детективов жанра «film noir».
Элегантные пальто и костюмы, кокетливые и женственные мини-платья, достойные «красных дорожек» платья «в пол» - вместе с винтажными шляпками и чулками, стильной обувью, сумками и массивными украшениями они создавали удивительную атмосферу, словно в историческом фильме.
В цветовой гамме осенне-зимней коллекции сезона 2010 – 2011 от Кристиан Диор (Christian Dior) преобладают черный цвет, темно-зеленые, оливковые, коричневые и тона и «хаки», слегка разбавленные розовым, бежевым, голубым и темно-красным оттенками. (Прил.2)
Заключение
Самый могущественный и влиятельный модельер конца 1940 - 1950-х годов, Кристиан Диор (Christian Dior) (1905 - 1957) был некоронованным королем послевоенной моды. Созданный им чувственный силуэт New Look (затянутые осиные талии, высокий пышный бюст, маленькие плечи) сразу же стал легендой. Диор также определил новую модель ведения бизнеса в послевоенной индустрии моды — он первым объединил выпуск различной продукции под одним брендом, создав тем самым первую в истории империю моды.
Dior - это целая эпоха в мире моды. Именно Кристиан Диор в конце 40-х годов прошлого столетия вернул на подиум подчеркнутую женственность. На прошлой неделе в пригороде Парижа состоялся прием в честь 60-летия легендарного Дома моды.
Список литературы
1. Диор К. Я – кутюрье: пер. с фр. – М.: АСТ-Пресс, 2003.-471с.
2. История одежды. - М.:ЭКСМО, 2007.-785с.
3. Размахнина А. Кристиан Диор: кутюрье на грани нервного срыва // Story.- 2008.- №5.
4. Энциклопедия моды. - М.: АСТ-Пресс, 2006.-680с.
5. Юбилей Дома Диор// Рос. Газ. – 2005. – 12 апреля.
6. www.interlinks.ru
Приложение 1
Одежда от К. Диор
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Приложение 2
Модели Дома Диора
Осень – зима 2010-2011
