Работы по запросу Достопремичательности города Майкопа
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-29Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
МАЙКОП
Майкоп - столица республики Адыгея. Майкоп является административным, промышленным и культурным центром республики. Расположен в предгорье Западного Кавказа, на правом берегу реки Белой (приток Кубани), 1669 км к югу от Москвы. Свое название город получил от адыгейского слова "Мыекъуапэ" - урочище диких яблонь.
Майкоп основан 17 мая 1857 году как русская крепость. Некоторое время город-крепость был окружен рвом и высоким валом. На завершающем этапе Кавказской войны (1817-1864), крепость служила важным военно-стратегическим пунктом в Закубанье.
В 1860 году было образовано Кубанское казачье войско, которое разделялось на 7 отделов, в т.ч. и Майкопский. В 1864 году, после войны, территория современной Адыгеи была окончательно присоединена к России и стала частью Кубанской области. В наступившие мирные годы Северный Кавказ стал быстро заселяться. 24 декабря 1870 года Майкоп преобразован в город. Через год в нём было упразднено военное управление, а в 1878 году введено городовое положение.
Местность, где расположен Майкоп, была заселена с древнейших времён. В связи с этим широко известен Майкоп в археологической среде. На его территории находится памятники археологии. В 1897 году в Майкопе под руководством профессора Петербургского университета Н.И. Веселовского были раскопаны и исследованы несколько курганов, в том числе знаменитый майкопский курган "Вошад" относящийся к археологической культуре 2-й половины 3-го тыс. до н.э., распространённой в предгорной части Северного Кавказа от Прикубанья до Чечни, получившей название Майкопской культуры. Курган "Вошад" - памятник мирового значения, расположенный в восточной части города. В 1911 году академиком И.М. Губкиным в районе Майкопа были выявлены месторождения нефти, что сыграло большую роль в развитии экономики Адыгеи. Добычей и переработкой сырья занимались иностранные, в основном английские фирмы.
В марте 1920 года, после поражения "Вооружённых сил Юга России" под командованием генерала А.И. Деникина и казачей Кубанской армии, на Кубани и в Майкопе, занятом 1-ой Конной Армией С.М. Буденного, установилась советская власть. 27 июля 1922 года на территории, населённой адыгейцами, была образована Черкесская (Адыгейская) автономная область, переименованная спустя месяц в Адыгейскую (Черкесскую) АО, а в июле 1928 года - в Адыгейскую АО. Центром автономии был Краснодар, а с 1936 года - Майкоп. Образование автономии благотворно сказалось на культурном развитии народа, особенно с созданием письменности и появлением печати на адыгейском языке, развитием национального театрального искусства. В 1931 г. была ликвидирована неграмотность взрослого населения. В 1939 года в городе проживало 56 тысяч человек.
Во время Великой Отечественной войны Майкоп был оккупирован немецко-фашистскими войсками с 10 августа 1942 года по 29 января 1943 года. Освобожден войсками Закавказского фронта. Несмотря на значительные разрушения, город был полностью восстановлен за 5 лет.
Современная экономика города представляет собой многоотраслевое хозяйство. В Майкопе работает более 1200 предприятий различных форм собственности, коммерческие банки, Адыгейский банк сберегательного банка России, Национальный банк республики Адыгея. Основными отраслями промышленности являются: пищевая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, машиностроение и металлообработка, легкая промышленность. Во многих регионах страны известна продукция, производимая промышленными предприятиями города: тяжелые цилиндрические редукторы различных модификаций, изготавливаемые АО "Майкопский редукторный завод", металлорежущие и деревообрабатывающие станки, выпускаемые АО "Машиностроительный завод имени Фрунзе", манипуляторы и другое оборудование для лесозаготовок производит АО "Машзавод". Строительный комплекс города насчитывает более 40 строительно-монтажных организаций и предприятий стройиндустрии. Несмотря на экономические сложности, строительство продолжается.
Майкоп является сельскохозяйственным центром республики. На его территории расположено 17 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и более 120 крестьянских и фермерских хозяйств. Основные виды продукции, производимые этими хозяйствами - зерно, говядина, свинина, молоко, овощи, шерсть. Переработку всех видов продукции осуществляет пищевая промышленность города, которая производит широкий ассортимент кондитерских изделий, мясомолочной продукции, плодоовощных консервов.
Сегодня Майкоп - крупный культурный и образовательный центр. В городе около 24 тысяч детей обучаются в 32-х общеобразовательных школах, более 10 тысяч юношей и девушек получают образование в двух ВУЗах, двух колледжах, пяти ПТУ. В столице 56 учреждений культуры, в том числе 8 клубов и Домов культуры, городской парк. Профессиональное искусство представлено тремя театрами, республиканской филармонией, государственным ансамблем танца "Адыгеи Нальмес", песни и танца "Исламей", республиканскими оркестрами - симфоническим и русских народных инструментов. Действует картинная галерея, краеведческий музей, филиал музея искусства народов Востока, функционируют 17 библиотек. Более 60 лет существует в Адыгее писательская организация, преобразованная в Союз писателей республики Адыгея.
Окрестности Майкопа, прежде всего ущелье реки Белой, привлекают туристов красотой природы и многочисленными достопримечательностями. На южной окраине города, в посёлке Победа Майкопского спиртзавода работает бальнеолечебница, в которой используется минеральная вода из целебных местных источников. В посёлке Шунтук в 1929-1938 годах жил и работал известный ботаник, академик Н.И. Вавилов. Рядом, в посёлке Подгорный находится Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, созданный на базе опытной станции Вавилова.
МЕЗМАЙ
Поселок Мезмай - очень интересное и популярное уютное горное селение на высоте 670 метров над уровнем моря. Местечко долгое время было скрыто от людей тремя труднопроходимыми и опасными ущельями - Мезмайским, Верхне-Курджипским и Гуамским. Мезмай - удивительное место (в переводе с черкесского - яблоневый лес), обладающее большой притягательной и энергетической силой. Русская шамбала. Он расположен в лесистой котловине среди гор, на месте древнего озера, вблизи Лагонакского нагорья. Три ущелья, как три луча, расходятся от Мезмая в разные стороны, образуя три чуда света. Каждое ущелье - это сгусток энергии ошеломляющей красоты и множества интересных мест. В каждом ущелье есть высокие скалы, водопады, каньоны, гроты и пещеры.
Посёлок основан в тридцатых годах прошлого века как посёлок лесорубов в неширокой долине у места впадения в Курджипс притока Мезмай. Живописно расположенные маленькие домики взбираются высоко по обоим склонам долины, а вокруг - горы и бескрайние леса. Раньше здесь располагался трудовой лагерь для заключённых и была построена узкоколейка для вывоза леса. Бросается в глаза почти всеобщая "деревянность" - кирпичных строений здесь немного, хотя последние годы вносят свои коррективы в местную архитектуру. Деревянные дома, треугольные крыши, кирпичные трубы, гавкающие собаки, добродушные коровы и чумазые свинки уснувшие в грязных лужах... Оказавшись здесь вы попадаете словно в другой мир, не имеющий ничего общего с нашей обыденной городской жизнью. Кажется, что вопреки всем законам природы время здесь течёт очень медленно или даже не течёт вовсе.
Через Мезмай проходит геоаномальная зона Лагонакского нагорья. И именно к Мезмаю привязывают сильное энергетическое место, в котором открыт информационный выход в космос, где находятся необычные люди, поддерживающие связь с Вселенной, дающие человечеству мир и свободу. Поселок буквально наводнили поэты, художники, скульпторы, писатели, парапсихологи, целители, экстрасенсы, и даже ведьмы. Сюда стремятся туристы-экстремалы, биологи, экологи, краснодарские барды устраивают фестиваль авторской песни "Под грушами".
Мезмай и горный лагерь юных краеведов "Завадова поляна" - это то место, где еще сохранились добрые человеческие туристические традиции, истинное гостеприимство и где есть все для души. Вот почему сюда стекается интеллектуальный и путешествующий люд. Здесь есть свой космодром для НЛО - гигантская воронка не карстового происхождения, втягивающая в себя камни и деревья. Чуть выше космодрома - шесть глубоких шахт - пещер. На верней точке Гуамского хребта - там, где стоит телевизионный ретранслятор, происходит загадочное свечение по церковным праздникам и в новолуние, похожее на огни эльфа.
Находясь в Мезмае можно с огромным интересом осмотреть окрестности посёлка. Особенно интересно осмотреть пещеру Николая Исиченко, длина которой 1037 метров, а общая протяженность более трех километров. В ней есть все виды карстовых образований, множество подводных озер, галерей, залов и водопадов. Один из водопадов пещеры достигает пятидесяти метров. Эта пещера находится на правобережном притоке реки Курджипс, по ней протекает река Пальмовая. Монахова пещера, маршрут сюда начинается в Гуамском ущелье от "Домика Космонавтов". Он интересен еще и тем, что из пещеры берет начало ручей и падает в каньон двумя 60 метровыми каскадами. Невдалеке от Монаховой пещеры найдена еще одна, длиной в 1,5 тыс. метров.
В северо-западной части поселка можно
В юго-восточной части поселка можно совершить путешествие в доисторический мир: прогулка по реликтовой тисосамшитовой роще. Возраст отдельных деревьев больше 2000 лет. Тропа нависает над каньоном реки Курджипс, минует целебный родник, ионизированный серебром, перекат с ванной 6 метровой глубины и приводит к водопаду "Пасть дракона" (он же водопад Исиченко) необычайной мощи и красоты. Дальше можно пройти к гроту - стоянке древнего человека, подняться на вершину скал к смотровой площадке. Окрестности Мезмая очень живописны, они изобилуют мощными обнажениями. Здесь множество небольших, но красивых водопадов. Водопады на притоках реки Мезмай - Школьный на Чинарке и Университетский на Горелой Балке. На слиянии притока реки Курджипс ручья Балки Горелой и ручья Яровой балки в красочном скальном амфитеатре несколькими уступами падает в небольшое озеро водопад Университетский, высотой около десяти метров. Вокруг водопада огромные светло-желтые с розовыми отливами доломиты, нагромождение камней и девственный лес, увитый лианами колхидского плюща. Пара водопадов на на ручье Алебастровом называемые Алебастровские или Лунные. Есть в окрестностях Мезмая, затерянная в буковых лесах, группа дольменов, интересных и загадочных археологических памятников бронзового века. Их возраст составляет 4-4,5 тыс. лет.В посёлке имеется турбаза, на территории турбазы имеется автостоянка. В центре базы находится одноэтажное кирпичное здание с 3-мя отдельными входами. Каждое помещение состоит из 2-х комнат, прихожей-кухни с холодильником. В каждом номере имеется холодная вода, туалет и душ с горячей и холодной водой, электричество, телефон. В гостиной комнате находится русская печь. В каждом номере есть шкаф с посудой, столовыми приборами и кастрюлями для приготовления пищи. Продукты питания можно приобрести у местного населения ( мясо, зелень, молоко и молочные продукты), а так же в магазине. Возможно приглашать повара для приготовлении пищи. В поселке есть больница.
В былые времена здесь, в недоступном горском ауле, был последний оплот черкесов в войнах с турками и русскими войсками, прибежище Мухаммеда - Амина. 100 лет назад эти места стали землями Кубанского казачьего войска, и начали обживаться казаками.
В поселок Мезмай, затерянный в ущельях среди гор, ведет две дороги. Одна со стороны горного хребта Азиш-Тау, между пещерами Нежной и Большой Азишской есть неприметный поворот направо. Эта дорога труднопроходимая, но уже через 12 километров приведет вас в этот удивительный и загадочный поселок. Другая дорога в Мезмай начинается в станице Нижегородской. В центре станицы дорога раздваивается, та, которая идет правее - в Гуамку, а та, которая левее - через 17 километров приведет в Мезмай. Асфальт в сторону горного поселка заканчивается почти сразу после развилки и дальше идет ухабистая гравийка, лишь на спуске непосредственно в Мезмай она стоновится более приемлемой. Есть еще один вариант добраться до Мезмая - по узкоколейной железной дороге пробитой через отвесные скалы Гуамского ущелья на Мезмай в советское время для вывоза ценной древесины. Для этого вам необходимо добраться до Гуамки, оставить своё транспортное (если такое имеется) средство на платной охраняемой стоянке в Гуамке, либо договориться с кем либо из местных жителей. До Мезмая от Гуамки около 8 километров (что конечно далековато для пешей прогулки).
РЕКА БЕЛАЯ
Белая - крупнейшая река Адыгеи. Река Белая - второй по длине и самый мощный по водоносности левобережный приток реки Кубани. Её общая длина составляет 265 километров, впадает в Краснодарское водохранилище рядом с аулом Адамий. Общее падение - 2283 метров. Водосборный бассейн реки занимает площадь 5990 кв. км. В реку Белую впадает 3460 больших и малых притоков. Питают верховья реки горные ручьи и родники Оштена, Фишта, Абаго. Наиболее крупные ее притоки - Пшеха и Курджипс (левые), Киша и Дах (правые). В летний и зимний период, когда река не полноводна, может показаться, что довольно спокойная небольшая горная речка. Но в сезон дождей и обильного таяния снега, когда река наполняется водой со всевозможных речушек и ручьёв, грозные водные потоки могут полностью поменять русло реки. Это время возможных паводков. В это время река Белая становиться грозной и могучей.
Долина реки Белой довольно густо заселена. Самые крупные населенные пункты: город Майкоп - столица республики Адыгеи, город Белореченск - узловая железнодорожная станция, рабочие поселки Тульский (считается центром Майкопского района) и Каменномостский (Хаджох), кроме того, Гузерипль, Хамышки, Даховская, Абадзехская и другие. Вдоль реки от устья до поселка Гузерипль идет асфальтированная автомобильная дорога. Самобытной красотой отличается долина реки Белой. На своем пути река пересекает ряд различных ландшафтов, поэтому характер реки меняется от верховьев к устью. Возможно, это добавляет неповторимости и очарование пейзажей открывающихся туристу, путешествующему по её долине.
Начинаясь незаметным ручейком, река Белая далее врезается в горный массив все глубже. Сначала она течет по альпийским лугам, а затем проходит через лесную горную зону, в которой находится большая часть ее верхнего и среднего течения. До устья реки Бирюзовой (20 км. выше поселка Гузерипль) река Белая течет в юго-восточном направлении по продольной горной долине параллельно Главному Кавказскому хребту. Затем резко поворачивает на север, прорываясь сквозь горные хребты. Долина ее становится поперечной. Там, где Белая промыла прочные горные породы (гранит, песчаник, известняки), она выработала каньонообразную глубокую, с отвесными склонами, долину, а в менее устойчивых, в том числе глинистых породах, долина реки сильно расширенна и несет ряд террас. В таких расширениях располагаются поселки Гузерипль, Хамышки, станица Даховская, посёлок Каменномостский. Долина реки особенно живописна на участке от Гузерипля до Каменномостского.
В местах сужений ширина русла достигает 3-5 метров, берега становятся совершенно отвесными, скорость течения увеличивается. В таких местах образуются сложные пороги. Примером такого сужения может служить гранитный каньон "Блокгауз" между селом Хамышки и станицей Даховская, вызывающий неописуемый восторг у туристов (смотрите план-схему каньона). Зажатая крутыми отвесными стенами, река Белая, здесь мечется на дне глубокого каньона. И только через четыре километра русло расширяется и река успокаивается.
Подъезжая к гранитному ущелью, вы еще издали можете увидеть загадочные остроконечные скалы, поднимающиеся над лесом. Называют их по-разному: Три Креста, Трезубец. Это вершины Даховского гранитного массива. Они как бы охраняют вход в ущелье с юга. Ниже Трезубца в 50 метрах находится самое узкое место реки в гранитном ущелье, где ширина русла не превышает трех метров. Стиснутый скалами, могучий поток, преодолевая пороги, несется с бешеной скоростью.
Ниже станицы Даховской, перед поселком Каменномостским, в реку Белую слева открывается каньон ручья Большой Руфабго. Этот ручей, пересекая разнородные по твердости и условиям залегания горные породы, то расширяется, то сужается и образует на своем пути до десятка водопадов. У посёлка Каменномостский к самому берегу с двух сторон подступают отвесные скалы. В этом месте начинается Хаджохский каньон или по-другому Хаджохская теснина или "Шум". Здесь река Белая течет в самой узкой своей части, промытой в верхнеюрских известняках. Высота отвесных берегов 35-40 метров, а ширина русла местами 5-6 метров. С большой скоростью вода прорывается сквозь промоины в известняках.
Чем ближе к столице республики, тем река становиться спокойнее. В районе Майкопа правый берег снижается, а левый остается возвышенным. При выходе реки на равнину долина сразу расширяется до нескольких километров. Русло начинает делать большие крутые петли и описывать многочисленные излучины. На реке располагаются две гидроэлектростанции - одна в городе Майкопе, другая - в Белореченске. Плотина майкопской гидроэлектростанции находится на реке в черте города. Дорога в город со стороны Апшеронска проходит по этой плотине. Перед плотиной Белая всегда спокойна и кажется очень глубокой. Река хорошо вписывается в пейзаж на окраине города, и даже облагораживает его.
О реке Белой сложено несколько легенд. Две из них описывают происхождение названия реки. Но стоит отметить, что существуют два названия реки - адыгейское и русское. Адыгейское название - Шьыхьгуаше, что в переводе означает покровитель оленей. Общепринятое и известное другое название реки, русское. Об адыгейском названии вообще мало кто знает.
ДОЛИНА АММОНИТОВ
Долина аммонитов - уникальный природный памятник Адыгеи. Благодаря многочисленным находкам гигантских раковин аммонитов и белемнитов долина реки Белой приобрела всемирную известность, ведь именно по руслу реки "раскиданы" огромные каменные шары, в которых заключены окаменелые моллюски - аммониты, реже белемниты. В ископаемом состоянии чаще всего сохраняются твердые части организмов – панцири, кости, раковины, тогда как отпечатки или слепки мягких частей встречаются нечасто и только в небольшом количестве местонахождений. Тем удивительнее обнаружение окаменелых кладок аммонитов. Протяженность долины аммонитов довольно большая для местного масштаба, она начинается сразу за Хаджохской тесниной, тянется вниз по течению и заканчивается почти у станицы Абадзеховской. И от русла реки Белой до Полковницкой балки, где встречается большее разнообразие каменных шаров с заключенными в них окаменевшими моллюсками и даже иногда частями животных.
Но наибольший интерес для туриста и путешественника представляет окончание долины. Объясняется это доступностью для осмотра, большим выходом аммонитов и белемнитов на поверхность. Расположено это место на 33 километре автодороги Майкоп - Гузерипль, как раз под автомобильным мостом через реку Белую, через пару километров от хутора Шевченко. Многие спешат заехать далеко в горы и даже не подозревают, что проезжают мимо уникального памятника природы. Здесь река изрядно потрудилась, чтобы вымыть из земли глыбы, пролежавшие там миллионы лет. Те же, кто что-то об этом слышал или читал, останавливаются возле моста, беглым взглядом сверху осматривают все в течении нескольких минут (некоторые даже не понимают на что смотреть), не успевая увидеть все интересное и едут дальше. А в действительности, чтобы рассмотреть всю красоту этого уникального явления необходимо провести здесь хотя бы час времени.
Информация для тех, кто не знает. Аммониты (аmmonoidea) - надотряд вымерших беспозвоночных животных класса головоногих моллюсков. Название получили по имени древнеегипетского бога Амона, изображавшегося с закрученными рогами барана, которые напоминает спиральнозавитая раковина многих аммонитов. Жили с девонского периода по меловой включительно по всему земному шару. Они имели наружную (часто скульптированную) раковину различной формы, разделённую поперечными перегородками на ряд камер. Мягкое тело животного находилось в последней камере. Остальные камеры были наполнены газом и играли роль гидростатического аппарата. Диаметр раковины до 2 м. Аммониты были широко распространены в морях и являлись хищниками. Одни из них хорошо плавали, другие преимущественно ползали. Всего известно около 1500 родов и очень много видов, быстро сменявших друг друга во времени; в связи с этим аммониты являются одной из важнейших групп "руководящих" ископаемых.
Белемниты - полностью вымерший отряд головоногих моллюсков. Иногда их раковины (вернее, не раковины, а ростры) называют "чертов палец". Белемниты родственны, также как и аммониты, современным осьминогам, каракатицам и кальмарам. Известны отпечатки мягкого тела белемнитов. У них было десять щупалец, кальмароподобное строение тела, плавники на остром конце туловища. Они обладали мощной внутренней раковиной - ростром. Вернее, их раковина, если можно ее так назвать, была разделена на три части - тонкую пластинку над телом - проостракум, разделенный на камеры фрагмокон и ростр на конце тела, за фрагмоконом. Как и аммониты, в основном они не пережили эпоху великого вымирания в конце мезозоя.
Начать осмотр скопления аммонитов можно прямо с автомобильного моста. По обе его стороны, внизу в русле реки то тут, то там разбросаны громадные каменные шары. Часть из них имеют причудливые формы. Люди с развитым воображением рассматривают в камнях кому, что взбредет в голову. Кто-то в одном монолите видит младенца, закутанного в одеяло; кто-то в другом видит всевидящее око, наблюдающее за всем происходящим и многое, многое другое. Рассмотреть сам аммонит с моста практически невозможно. Это только в народе аммонитом называют большие каменные шары, которые на самом деле являются лишь его прочным футляром. А ведь сам окаменевший доисторический житель земли скрывается в самом центре шара, подобно ядру атома. На самом берегу реки можно увидеть отпечатки моллюска в расколотых каменных шарах. Видно как древнее животное было замуровано в прочный кокон.
По словам тех, кто разбивал такие шары, обычно такой монолит аммонита и камня больше кажущийся. Зачастую ядро шара довольно легко отделяется от толстых стенок. Но бывает и такое, что раскалывается вместе с каменным шаром. Редко, но еще здесь можно увидеть не только отпечаток моллюска, но и его самого. Завораживающее зрелище. По какой-то причине такие экземпляры не интересуют охотников за аммонитами, и они остаются в своем каменном домике. По словам очевидцев, встречались экземпляры, расколовшиеся строго вдоль своего окаменевшего тела и можно было разглядеть в мельчайших деталях все органы древнего жителя. Если побродить по обоим берегам реки, то можно увидеть еще очень много интересного. Время не пропадет даром. Ведь здесь все покрыто ореолом таинственности доисторического мира. На память о посещении этого места можно сделать очень интересные снимки, как на фоне гигантских шаров, так и самих окаменевших моллюсков.
Справа от дороги есть замечательное место для отдыха. С одной стороны огромная ровная поляна, с другой, ниже к уровню реки и параллельно ее берегу полоса леса. Здесь ухоженное место, под кронами больших деревьев всегда полумрак и прохлада даже в самый жаркий день. Приятный уют дополняет огромный деревянный стол с парой лавочек и вид играющие на солнце потоки реки Белой. По накатанной машинами лесной дорожке можно проехать чуть ниже по течению реки. Здесь не менее приятное место для отдыха, но уже без свидетельств цивилизации - стола и лавочек, зато прекрасное место для купания в реке. Здесь, напротив скалы на противоположном берегу, есть небольшое затишье в речном потоке, так как течение уходит к отвесной скале.
В этом тихом месте можно прекрасно отдохнуть. Но заезд к этому месту по какой-то причине постоянно перекапывают, то ли потому, что на дороге сплошная линия и чтобы не было желающих через нее проскакивать, то ли потому, что это охраняемая зона - памятник природы. Во всяком случае место для стоянки машины здесь есть с обоих сторон дороги. Можно пройти пешком и выбрать для пикника то место, которое вам больше понравилось.
Долина аммонитов это уникальный природный памятник. В соответствии с этим территория, на которой он расположен, считается охраняемой. Здесь нельзя мусорить и тем более разбивать каменные шары. Не смотря на то, что общее количество уникальных объектов сильно уменьшилось, охотников за окаменелостями стало еще больше. Еще не так давно в долине можно было увидеть нетронутые и извлеченные самой природой из каменного плена множество огромных каменных шаров с аммонитами внутри. Сейчас в долине аммонитов легкодоступных экземпляров практически не осталось. В настоящее время скопление каменных шаров и нескольких глыб с окаменелыми отпечатками находится внизу между автомобильным и железнодорожным мостами. Также слева от автомобильного моста, снизу от русла реки, виден выход каменных глыб из обрывистого берега и до места, где находится стол с лавочками. Также встречаются шары прямо в воде. Спуститься для осмотра можно слева от автомобильного моста. Еще одно скопление - на другом берегу реки, пройти по левой стороне моста и с верху можно увидеть несколько интересных и разнообразных форм каменных изваяний.
Познакомиться вблизи с этими уникальными памятниками древности, а также увидеть какое сокровище может быть заключено внутри каменного шара, увидеть окаменелости в разрезе можно в небольшом музее, который находиться в поселке Каменномостском, через пару километров от въезда в поселок с правой стороны дороги. В этом же музее можно посмотреть на памятник мегалитической культуры - дольмен.
Долина аммонитов как памятник природы представляет огромный как научный, так культурный, и эстетический интерес. Изучение аммонитов легло в основу палеонтологи. По лабораторному анализу раковин моллюсков, ученые устанавливают возраст залегающих рядом пород, которые когда-то были дном древних морей и океанов. Еще в середине 19-го века аммониты небольшого размера продавались в аптеках как чудодейственные змеиные камни от всех болезней. Ныне вера в целебные свойства волшебных камней утеряна, в настоящее время они представляют собой наибольший - эстетический интерес. По настоящему красивые аммониты сродни произведениям искусства. За редкий образец, приведенный в товарный вид, крупные музеи и частные коллекционеры готовы выложить серьезные деньги. А распилить и отполировать его - пара пустяков, несколько часов работы, а стоимость хорошего аммонита исчисляется тысячами американских долларов. Аммониты бывают самых причудливых форм и окрасок. У некоторых из них очень красивые перламутровые раковины с бугорками и шипами. Их вставляют в кулоны, браслеты, кольца и серьги. Украшения с аммонитами могут стоить от пятисот рублей до нескольких сотен тысяч - в зависимости от материала и сложности работы.
Аммониты бывают самых причудливых форм и окрасок. У некоторых из них очень красивые перламутровые раковины с бугорками и шипами. Их вставляют в кулоны, браслеты, кольца и серьги. Украшения с аммонитами могут стоить от пятисот рублей до нескольких сотен тысяч - в зависимости от материала и сложности работы».
ХАДЖОСКАЯ ТЕСНИНА
Самое знаменитое и загадочное место Хаджоха - это теснина. Местная достопримечательность известна не только каждому жителю Адыгеи, но и далеко за ее пределами. Это удивительное чудо природы манит многочисленных туристов своей неповторимостью, невероятной магической красотой и силой. В народе Хаджохская теснина имеет еще одно название - просто "Шум". За долгие века своей бурной жизни река Белая пропилила в монолитной скале узкий полукилометровый коридор. Сверху ущелье незаметно: ширина его в некоторых местах всего 2 - 3 метра, зато глубина - от 20 до 40 метров. Длина каньона достигает 450-500 метров. На большей части его протяжения река бешено мчится между отвесными скальными берегами. Вокруг теснины растут деревья, стоят домики поселка, и только низкий рокот бушующей воды выдает это чудо природы.
Во время посещения теснины человек испытывает необъяснимое ощущение. Повседневная жизнь уходит, отдаляется, а созерцание каньона вводит в состояние легкого транса, в голове рождаются мысли, несвойственные раньше. Это все потому, что здесь мощная энергетика, не имеющая аналогов. Кипящая в теснине мощь невольно вызывает трепет и волнение перед неукротимой силой природы. В период паводка, когда многочисленные притоки начинают обильно питать реку дополнительной водой, она поднимается до 20 метров в высоту, детонация от взбесившейся реки сотрясает окрестные дома, ее гул и рев многоярусным эхом разносится по ущелью. В окрестностях нет места страшнее в этот период. Хаджохская теснина находится на южной окраине поселка. Здесь от основной трассы вправо отходит небольшая дорога, на другой стороне которой стоит небольшая стела с названием "Хаджохская теснина". Дорога пересекает ущелье по небольшому мосту.
На этом уникальном памятнике природы располагается туристский экскурсионный комплекс с одноименным названием. Рядом с ним оборудованная асфальтированная площадка для автотранспорта, магазин, кафе. Рядом, через дорогу находится платный туалет. Осмотр теснины также платный. Ущелье оборудовано защитными ограждениями, лестницами, смотровыми площадками, также на его территории установлены парковые торшеры и прожектора, что позволяет совершать здесь увлекательные прогулки даже ночью. В сухом старом русле реки Белой, справа от входа, располагается уютное экзотическое кафе. Оно находится прямо в каньоне. В самом начале экскурсионного комплекса и дальше на его территории располагаются лотки, где продаются различные сувениры, а также интересная литература на тему местных достопримечательностей и памятников природы. В левой части комплекса имеется два прудика с маленькой плотиной и двумя фонтанчиками. Еще чуть дальше, в ложбине с прочным заграждением живёт молодой бурый медведь по кличке Тимофей. Не без помощи ухаживающего за ним человека Тимофей позирует посетителям комплекса, которые не упускают возможность сделать фото лесного зверя и чем-нибудь его угостить. Тамже живет медвежонок, посаженный на цепь. К нему можно подойти очень близко, для того чтобы с ним сфотографироваться. В небольшом зверинце также можно увидеть енота, выдру, обезьяну и ещё много различной мелкой живности, вокруг которых постоянно толпятся дети, очень шумно обсуждая увиденное и происходящее.
Каньон имеет совершенно не похожих друг на друга сказочно красивые части. Первая часть находиться от моста примерно в двухстах метрах ниже по течению, до каменного острова "Трехглавый дракон" пляжа турбазы "Горная". О происхождении этого маленького островка в древности была сложена легенда ( Читать легенду). Здесь открывается великолепный вид на окончание теснины, где серые и темные вертикальные скалы резко уступают место широкой долине с почти равнинной рекой. Каньон в этой части шириной около 5 метров и высотой скал 25-30 метров. Он всегда здесь кажется мрачным, даже в полдень лучи солнца не везде проникают в глубь ущелья. Отвесные скалы, местами, поросшие мхом, над самой водой в скалах есть углубления - результат многовековой работы реки. Река на дне каньона тихая и спокойная. Сюда свободно можно заплыть на лодке от каменного острова.
Раньше, когда еще не было экскурсионного комплекса и не было ограждений, осмотреть каньон можно было абсолютно свободно, многие пользовались (особенно туристы) старым каменным мостом. Для местных детей он был местом заработка, а для туристов - удивительным зрелищем. Дети собирали с туристов по рублю и с гиканьем прыгали в жуткую бездну каньона и по спокойной воде выплывали к острову. Эти прыжки с пируэтами приводили туристов в шоковое состояние и восторг от безрассудной смелости и отваги мальчишек. C самых древних времен берега реки соединял природный каменный мост. Каменная арка, созданная водной стихией поражала воображение редких иноземных путешественников, чудом проникавших в горные леса Абадзехии. Так называлась одна из обширных областей старинной Адыгеи, где обитало племя абадзехов. Феномен каменного моста был использован в своё время в административном названии поселка - Каменномостский.
В этой же части памятника природы есть еще один каньон, в настоящее время он сухой и именуется "Сухим каньоном". Там где сходятся оба каньона - "мокрый " и "сухой", на краю каменного острова стоит высокая круглая обрывающая пропастью, скальная площадка. Она носит название "Аминовской площадки". Это судилище (мевгаме ) Мухаммеда Амина. Здесь в период Кавказской войны наместник Шамиля Мухаммед Амин чинил суд и расправу над горцами. Виновных сбрасывали со скалы в бурлящую пучину. И только тот, кому удавалось при падении остаться живым и выплыть из смертельного потока, считался прощеным.
Вторая часть каньона - от моста и выше по течению, около ста метров. От оборудованных смотровых площадок открывается захватывающее зрелище глубокой и узкой теснины. Глубоко снизу доносится шум беснующейся воды. Труднодоступность каньона сумела сохранить естественный облик и все особенности тысячелетней красоты. Стоит только отойти от традиционных точек осмотра каньона, попадаешь в совершенно дикие, заманчивые и укромные уголки. Особенно если спуститься в сухое русло каньона, а оттуда проникнуть в самое сердце "мокрого" каньона. Узкая скальная полочка в заглаженных ноздреватых скалах приводит на самое дно каньона. Снизу куда не попадают лучи солнца, каньон поражает своим холодным величием, с его дна многократно усиливается ощущение бездонной синевы неба, от воды веет сыростью и прохладой. Прозрачная речная вода придает каньону особую прелесть и красоту. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть в заводи стайки форели, снующих от камня к камню. Подняв голову, сразу обращаешь внимание на огромное дерево, распирающее стены каньона высоко вверху. Это отметка уровня воды в паводок. Полноводная бушующая река принесла его своим течением и расклинила в каньоне. В паводок невозможно стоять возле беснующегося потока. Грохот разбивающейся в пыль воды оглушает, прижимает к скале, невольно вызывает страх и ужас перед этим кромешным адом стихии.
Третья часть каньона не менее интересна и привлекательна, чем две первые. Она находится за пределами экскурсионного комплекса - это начало Хаджохской теснины (переход по ссылке).
ХАДЖОХ
ХАДЖОХ - местное название поселка Каменномостский, конечная станция железнодорожной ветки Белореченская - Майкоп - Хаджох. Это относительно небольшой поселок городского типа. В центре поселка - здание местной администрации, телеграф, переговорный пункт, рынок, сеть магазинов, имеется поликлиника и больница. Регулярное автобусное сообщение и электричка связывают поселок, как с Майкопом, так и ближайшими станицами.
Поселок Каменномостский вытянулся по долине реки Белой более чем на шесть километров. На въезде в поселок со стороны Майкопа встречает всех красивое кафе "Беловодье". Далее дорога проходит через длинную тополиную аллею, с правой стороны которой высажен молодой яблоневый сад взамен старого. Справа за аллеей находится небольшой музей, который среди своих экспонатов имеет несколько чучел животных, окаменелости (в том числе в срезе), а также дольмен, чудом, уцелевший от варварского отношения к памятникам древности. В этом районе еще в начале 20-го века насчитывалось около двухсот мегалитических сооружений. Далее дорога по поселку минует заправочную станцию, за которой дорога словно срывается вниз и за подъемом начинается основная часть поселка. А на небольшом перекрестке за подъемом - поворот в поселок Победа, к Свято-Михайловской Пустыни. Еще примерно через километр дорога приводит в центральную часть поселка Каменномосткого.
Поселок Хаджох посёлок населённый горнодобытчиками, плодоовощеводами и мастерами камнерезного искусства. Ранее здесь был черкесский аул. В годы Кавказской войны он стал центром сопротивления горцев. Именно сюда Шамиль направил своего наиба Мухаммеда Амина для организации сопротивления царским войскам. Хаджох превратился в неприступную крепость, которую обороняло 4-тысячное войско мюридов. Именно Хаджох стал последним населенным пунктом, где закончилась затяжная Кавказская война.
Небольшие домики Хаджоха, утопающие в зелени деревьев, несколькими ярусами расположились на склонах сомкнувшихся хребтов, образуя горное селение и великолепный поселок-сад. Его уютная долина имеет полный спектр оздоровительных факторов горного курорта: минеральные источники, экологически чистый регион, целебный климат, изобилие овощей, ягод и фруктов. По своей уникальности Хаджох не уступает Архызу, Теберде или Домбаю. Здесь проложены спортивные маршруты горного, пешеходного, водного, лыжного, спелеологического туризма и вело туризма. На скальных полигонах проводят свои соревнования альпинисты, скалолазы, горные туристы, спелеологи и спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций. Хаджох - признанный центр туризма. От поселка начинаются практически все туристические маршруты по горной Адыгее. Если внимательно рассмотреть близлежащие туристские районы, то можно заметить, что они имеют свою неповторимость, "изюминку", ради которой можно идти хоть за тысячу верст. Вот, например, Хаджох - это крохотный уголок Швейцарии в Республике Адыгея.
В Хаджохе свой собственный, благодатный и мягкий южный климат. Он укрыт от юго-западных шквальных ветров, приносящих с ледниковых гор дождь, снег и холод, скально-лесистыми высокими хребтами. В горной чаше Хаджоха - свежий животворящий, целебный и пьянящий воздух. Воздушные массы, насыщенные озоном в смолистых хвойных заповедных лесах и целебном разнотравье альпийских высокогорных лугов, ежедневно через эту скальную воронку заполняют долину. Ущелье и глубокий каньон действуют, как большой природный кондиционер, тонировано подавая охлаждённый, насыщенный и обогащённый кислородом воздух.
Окрестности Хаджоха богаты уникальными природными, также историческими памятниками. Одно из замечательных мест Хаджоха - "Турецкий базар". Людская молва прочно закрепила за ним легенду, что здесь в прошлом был невольничий рынок. Отсюда купленных невольников вывозили через леса и горы к далекому морю. А у лазурного моря купцов разбойников поджидали турецкие корабли. Напротив "Турецкого базара" возвышается гора Батарейная. Кое-где на горе сохранились остатки черкесских укреплений - свидетелей Кавказской войны. Именно здесь, со стороны громадных скальных бастионов хребта Уна-Коз, открывается чудесный вид на Хаджох, долину реки Белой, на извилистую ленту дороги, нагромождения камней, прилепившихся к подножию скальных берегов. А какая величественная, захватывающая дух панорама и с высокого скального хребта Азиш-Тау. С головокружительной высоты можно часами наблюдать красоту дикой, необузданной природы и необыкновенных гор. Тут все очаровывает: бездонное ультрамариновое небо, хаотическое нагромождение скал, а мрачные глубокие ущелья представляют изумительно насыщенный экзотикой пейзаж.
Попасть на гору Батарейную, смотровую площадку Хаджоха, можно либо пешком по тропе, одна из них находится за старыми печами для обжига известняка на окраине поселка. Тропа сразу попадает в заброшенный карьер - огромная выработка с красивым образовавшимся озером в центре, затем, выбравшись на дорогу, по которой ходят самосвалы, по ней подняться вверх. Вариант на машине - более легкий, но для этого нужно вернуться к повороту, где дорога уходит к поселку Победа и по ней проехать около двух километров до окраины поселка. Там будет резкий поворот направо с подъемом вверх. Почти по идеальной гравийной дороге, по которой время от времени проезжают самосвалы, поднимая клубы беловатой пыли, проехать еще около двух километров. По обе стороны дороги расположены поляны. Слева поросшая кустарниками и с небольшими накатанными дорогами поляна примыкает к ущелью Мешоко. Здесь более чем со стометровой высоты открывается вид на ущелье Мешоко, долину реки Белой. По поляне расположенной справа можно попасть на смотровую площадку Хаджоха. Проехав по поляне около двухсот метров, мимо огороженного участка, а затем пройти пешком еще метров двести. С левой стороны расположен глубокий карьер по краю, которого проходит дорога на камнедробилку, а в центре, в его глубине очень красивое озеро (в нем можно купаться!). Небольшой отрог с ровной площадкой возвышается над долиной, на которой расположен поселок Каменномостский. Отсюда открывается изумительный вид на селение, виднеется начало Аминовского ущелья.
Из поселка Каменномосткого (Хаджоха) уходят несколько пеших маршрутов - к водопадам Руфабго, в ущелье Мешохо, к пещерам и водопадам Аминовского ущелья. Сам Хаджох знаменит своей Хаджохской тесниной, которая манит многочисленных туристов.
Хаджох в переводе с черкесского - место старых захоронений, или место проживания уважаемых религиозных лидеров, совершивших поход в Мекку, "хадж". В его окрестностях масса курганов - захоронений "кочевых империй" и исчезнувших народов - хазар, печенегов скифов и половцев. Хаджох по количеству природных и исторических памятников, восхитительно красивых мест многократно превосходит признанные курорты Юга России. Водопады Руфабго не уступают Агурским водопадам города Сочи. Ущелье Мешоко суровее и красивее Дантова ущелья курорта Горячий Ключ. Большой гранитный каньон и Хаджохская теснина также оставляют неизгладимые впечатления, как и Юпшарские ворота в курортной зоне Адлера.
Хаджох - это богатейший палеонтологический музей мира под открытым небом. Это гигантский сказочный остров из окаменелых морских животных, существовавших миллионы лет тому назад. Удивительный подводный мир, живший почти во всех эпохах от кембрия до неогена, сохранился здесь в камне. В глубоких скальных каньонах реки Аминовки, Мезмай, Холодной, Хаджоха, Полковницкой, Мешоко и Руфабго находятся отпечатки гигантских раковин-аммонитов, морских ежей, биллимнитов, кораллов и различных представителей ушедшего океана Тетис.
Наиболее посещаемых пещер в окрестностях Хаджоха более десяти. Из них самые знаменитые пещеры: Духан, Саксофон, Даховская, Глубокая, Сквозная и Тисовая. Хаджох очаровывает своим неповторимым разнообразием. Его величие и красота воспеты в эпосе. Здесь рождены легенды о красавице Шхагуаше, об отважных воинах, братьях Хаджохах, злом великане Руфабго, о судилище Амина, о Казачьем камне. Хаджох, щедро одарённый богами, сочетает в себе многогранную культуру древних цивилизаций, непрерывное наследие населяющих его народов, гостеприимство и доброжелательность жителей. Здесь начинаются маршруты в долины рек Даха, Сахрая, Ходзя, Фарса и Курджипса. Отсюда прямой путь на гору Большой Тхач, в посёлок Гузерипль и плато Лаго-Наки.
Хаджох - уникальный горный курорт Республики Адыгея. Удобное географическое положение, удобство подъезда, особая привлекательность его живописных окрестностей заставляет тысячи людей ежегодно приезжать сюда. Нигде вы не найдёте другого такого легкодоступного и живописного местечка, как Хаджох и его окрестности. Здесь ждут вас и искренне рады вам. Приезжайте, и вы сами увидите божественную красоту природы.
ХАДЖОХ
Окрестности Хаджоха богаты природными достопримечательностями. Одно из таких мест - ручей Мезмайский, который находится на южной окраине поселка, за Хаджохской тесниной. Маршрут в сторону Мезмайского ручья замечателен тем, что представляет собой довольно короткую и интересную радиальную экскурсию из Хаджоха продолжительностью 1,5-2 часа. Посещаемые места приводят в восторг особенно неискушенного зрителя разнообразием сменяющихся по ходу экскурсии картин и панорам - "Турецкий базар", устье Мезмайского ручья и его небольшие водопады, виды со смотровой площадки над ущельем ручья. Но все по порядку...
Данный маршрут начинается от комплекса "Хаджохская теснина". На право идет улица, дома на которой вскоре заканчивается, как и сама улица, которая упирается в огороженный толстой плетеной железной проволокой и поросший травой участок. Параллельно участку под кронами деревьев идет широкая тропа (см. фото). Первую половину пути, с левой стороны тропы, путника сопровождает грохот бушующей в пропасти реки, зажатой в скальные тиски теснины. Сразу за участком, с левой стороны всех встречает сырой прохладой родник с кристально-чистой водой "Скалистый". Вода небольшой струйкой, больше похожей на душ падает с отвесной стены с высоты двух-трех метров в огромную бочку, которая так обросла различными наростами, что прекрасно вписывается в пейзаж мрачного каменного отвеса.
Широкая тропа манит вперед. Слева, над высоким обрывом, ухватившись своими мощными корнями за его край, висят, словно в воздухе, мощные стволы деревьев, "заглядывая" зеленой листвой в пропасть, где проносятся потоки бурлящей воды. Тропинка поднимается на небольшой бугор. Она так натоптана по корням деревьев, что они словно кровеносные сосуды переплетаются и расползаются в разные стороны. С правой стороны постепенно нарастает каменная стена, все выше и выше. Она словно высокий забор какого-то засекреченного учреждения - мрачна и неприступна. Чуть дальше на спуске влево, вниз уходит тропинка к песчаному пляжу в начале теснины.
Примерно через 50 метров снова небольшой подъем, и перед глазами туриста открывается изумительная картина - огромная высокая скала, которая буквально нависла над площадкой - это "Турецкий базар". По легенде, на этом месте располагался невольничий рынок, с которого купленных рабов вывозили через горы и море в Турцию. Внизу шумит река Белая, но, проходя под скалой, кажется, что река шумит где-то сверху, настолько сильно каменная стена отражает звуковые волны. Красивая панорама открывается с этого места. Напротив "Турецкого базара", с другой стороны реки Белой возвышается отвесная каменная стена. Ниже, у дороги старые высоченные печи для обжига известняка, в которых уже расположился небольшой ресторан. А чуть правее скала именуемая "Пронеси, Господи!", которая нависает над автомобильной дорогой.
За "Турецким базаром" тропинка, словно прилипая к отвесной стене, спускается вниз к каменному лабиринту у ручья с названием Мезмайский. Когда-то площадка в устье ручья была часто посещаемым местом и транзитным пунктом по пути к водопадам Руфабго. Но с того времени, как был построен мост к водопадам выше по течению реки Белой, о тропе проходящей через ручей Мезмайский стали забывать, но ведь именно по этой тропе можно свободно (бесплатно, проход через мост платный) пройти к водопадам Руфабго. Одни здесь делали небольшой привал, другие специально приходили сюда отдохнуть в тенистом каменном лабиринте, расположенным рядом с ручьем. Площадка у ручья живописна. Она чем-то напоминает каменный лабиринт, расположенный под кронами высоких деревьев и стиснутого в каменных в тисках высоких отвесных стен небольшого ущелья. Внизу шумит река Белая, по другую сторону которой, под скалой "Пронеси Господи!" мелькают автомобили и автобусы.
В настоящее время место стало менее малопосещаемым, редкие туристы, как правило, здесь не задерживаются и тем более мало, кто ходит вверх по руслу ручья. А ведь совсем рядом, за огромными каменными глыбами, скрываются несколько очень красивых небольших водопадов. И пусть посетителя этого места не смущают попадающиеся по ручью свидетельства цивилизации в виде торчащих местами автомобильных покрышек и пластиковых бутылок, прогулка вверх по местами трудно проходимому руслу стоит того.
Перед подъемом по короткому ущелью можно отдохнуть в прохладе у ручья. В летний зной здесь почти на 10 градусов прохладнее. Сразу за огромным валуном с двух этажный дом образовался первый небольшой водопад. Осторожно преодолев каменные нагромождения, можно попасть на небольшую площадку перед еще одним водопадом, слева от которого интересно на каменной глыбе расположилось большое дерево. Его видимые корни сползают по камню в сторону водопада. Недалеко расположился третий водопад. Тонкая струя воды сначала скатывается по монолиту, а затем по инерции, практически не меняя угла падения бьется, о каменный уступ.
Но самый замечательный и по своему виду загадочный, это четвертый водопад. Подойти к нему можно снизу и сверху. Самое неизгладимое впечатление создается при подходе к нему снизу по кромке воды. Сначала, ничего не подозревая, обнаруживаешь, казалось бы, пещеру, которая в итоге оказывается большой каменной аркой с полумраком под ней. Ширина арки составляет около пяти метров. Затем арка размыкается, и оказываешься в большом круглом каменном тупике с высокими стенами. У ваших ног - образовавшаяся под водопадом не глубокая чаша с водой, в центре в которой играет лучиками солнце. А с высоты нескольких метров скатываются струи водопада. Кто-то может выбраться отсюда по каменным уступам справа, кому-то приходится обходить это место, чтобы выбраться наверх и осмотреть это чудо природы с другого ракурса.
Как уже отмечалось, русло Мезмайского ручья местами довольно трудно проходимое. Иногда даже удивляет, то, что природа создала здесь хотя бы один проход дальше вверх. Как, например, чуть дальше четвертого водопада. В месте, где русло сильно сужается, пройти дальше можно только по уложенными самой природой один за другим бревнами не большого диаметра. По мере продвижения вверх по ручью прохлада постепенно сменяется более теплым воздухом. Затем, когда ущелье расступается и уже не видно по бокам высоченных каменных нагромождений, ощущается та же температура, что и на открытом пространстве.
Когда, казалось бы, все интересное на ручье закончилось, вдруг неожиданно выходишь к каньону в миниатюре. Если его правильно снять фотоаппаратом, можно с уверенностью сказать, что высота его стен составляет десятки метров, хотя на самом деле всего около полутора метров. Его длина составляет метров десять. Затем, выше по ручью, через пятьдесят метров его пересекает широкая тропа. По этой тропе некоторые группы возвращаются с водопадов Руфабго в Хаджох, чтобы не идти по руслу Руфабго. В этом месте дальнейшее движение по Мезмайскому ручью заканчивается. По тропе направо небольшой подъем, за которым можно выйти на небольшую поляну и дорогу, которая спускается в поселок.
Но не стоит торопиться. На право с поляны уходит плохая дорога, которая выводит на аккуратные лесные площадки, идеально подходящие для стоянки лагерем. Справа небольшой обрыв. Дорога заканчивается, словно растворяясь, и дальше уже идет натоптанная тропинка. Аккуратно между деревьев и по каменным уступам можно выйти на смотровую площадку, которая расположена точно на углу отвесной каменной стены начала ущелья Мезмайского ручья. Здесь надо быть очень осторожным, высота отвеса составляет около 40 метров. С этого места открывается изумительный вид на русло реки Белой, на высоченный вертикальный массив над автотрассой, который переходит в скалу под названием "Пронеси Господи!" и далее направо вверх по течению реки.
Чтобы возвратиться в поселок Хаджох необходимо вернуться к дороге, по которой спускаться вниз. А чтобы быстрее вернуться к Хаджохской теснине на спуске можно свернуть с хорошей гравийной дороги направо на неприметную грубую гравийку. По ней за пять минут можно выйти к Хаджохской теснине.
ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Происхождение названия Гуамского ущелья идет из далекой истории и связано со знаменитой для черкесов победой в 1717 году над турецким вассалом крымским ханом Давлет-Гиреем. Адыги заманили в ущелье превосходящие и хорошо вооруженные вражеские силы из нескольких тысяч отборных воинов. Когда войско хана полностью вошло в ущелье, черкесы с отвесных стен сначала завалили выходы из него каменными глыбами, бревнами, а затем стали забрасывать ими ханское войско. В панике и страхе метались воины в этой ловушке, лошади топтали людей, сбрасывали их в бурлящие потоки реки Курджипс. Так черкесы одержали долгожданную победу над своими поработителями. Но единой версии происхождения названия Гуамского ущелья, тем не менее, не существует. По одной версии черкесами командовал храбрый воин Гуам, по другой - в переводе с адыгейского слова Гуама связано с дикими пчелами и это ассоциируется со сражением с крымским ханом. По третьей версии Гуамское ущелье означает "место, где одержана победа над врагом".
Вполне естественно, что позднее с появлением поселения у ворот Гуамского ущелья, на левобережье реки Курджипс, оно получило название по названию ущелья - Гуамка. Одна окраина хутора Гуамка почти вплотную прилегает к началу Гуамского ущелья. Небольшой хутор Гуамка утопает в зелени садов, с кривыми неухоженными улочками и иногда еще пасущимися черно-белыми полудикими свиньями. Поселок все более становиться избалованным неугомонным потоком туристов, стремительно развивается местная инфраструктура. Здесь уже построены базы отдыха и гостиницы - "Большая Медведица" и дорогой отель "Гуамка". Отель "Гуамка" очень красиво вписывается в местный пейзаж, на фоне отвесных скал.
Посещение Гуамского ущелья очень интересно, увлекательно и познавательно. Имея длину около трех километров и глубину до трехсот метров, ущелье сужается местами до 2 метров. Это гигантская щель, которая к тому же, подобно всем лагонакским ущельям, в плане сильно изломана. В извилистом ущелье с большой скоростью несется река Курджипс. И неудивительно: на протяжении длины ущелья река падает на 82 метра, причем эти перепады неравномерно распределены вдоль русла. Более или менее пологие уклоны сменяются крупными уступами со срывающимися вниз водопадами.
По левому склону ущелья на месте верховой черкесской тропы в 30-е годы 20 века была пробита полка для узкокалейной железной дороги. В своем начале ущелье (от поселка Гуамка) более пологое и широкое. У беснующейся реки видны гроты и огромные, отшлифованные водой валуны. Вода обнажила доломитизированные известняки верхнеюрского периода (около 100 миллионов лет). Их мощные пласты в горизонтальном положении залегают с востока на запад, и у каждого свой набор красок: серый, желтый, красный, зеленый. Иногда попадаются кальциты, изредка аммониты. Серебристые струи водопадов украшают разноцветные известняковые стены ущелья. Зимой четырехсотметровые скалы мороз одевает в ледяные хрустальные ожерелья. А весной, уже в мае - зацветают белый жасмин, желтая азалия.
Почти в центре ущелья приютилось низенькое уютное кафе, почему-то многие называют это место "Домик космонавтов". Дым от мангала и приятный запах готовящихся шашлыков и других блюд щекочет ноздри. Это говорит о том, что жизнь в Гуамском ущелье не стихает никогда, даже холодной зимой, когда здесь все завалено снегом, в домике Космонавтов есть хоть одна живая душа. Но с приходом весны об этом говорить не уместно, людской поток в ущелье не иссякаем. Люди, махнув рукой на домашнюю суету, бросив все свои неотложные дела, приехали сюда сбросить усталость, отвлечься, освободить свою голову от проблем, расслабиться, вдохнуть полной грудью горный воздух и вдоволь насладиться красотой творений природы.
Каждый идущий по шпалам, с восторгом вглядывается в каждую складку рельефа. Человек вдруг начинаешь ощущать какой-то необыкновенный прилив энергии и бодрости. От поминутной смены живописных природных картин складывается чувство посещения художественной галереи с мировые шедеврами живописи. К некоторым творениям природы вновь хочется прикоснуться, осмотреть их под другим углом и освещенностью. Время от времени взгляд выхватывает из зеленой вертикальной массы скального исполина стройные сосны, каким-то чудом, прилепившиеся к скале. Черный гигантский грот притягивает своей загадочностью и мрачностью. Скалы поражают своей грациозностью, от их высоты захватывает дух.
Путь по ущелью продолжается все с большим чувством особого возбуждения. Вот холодная зеленая скала, под ногами - терраса всего в три шага шириной, справа - пропасть, каньон и узкие, заглаженные водой "щеки", в которых ревет поток. Влажность, тенистость, буйная растительность, замшелые высокие и причудливые скалы придают ущелью грандиозность и таинственность, а путешествию - романтичность и сказочность. Все это пробуждает в человеке остроту восприятия всего прекрасного. Высокий многоступенчатый водопад из тоненьких струек воды скатывается у края дороги с правой стороны, рассыпается на "белокурые" косы и, чуть задержавшись на террасе, обрывается в узкий и глубокий каньон.
С моста через ручей Сухая Балка, который тут же впадает в Курджипс, открывается еще более грациозная картина. Водный поток гулом каскада из небольших водопадов скатывается по гладким отполированным уступам в блеске солнечных лучей, играя бликами на водной поверхности. Скатившись между каменных глыб поток, попадает в изумрудное озерцо, где тут же успокаивается. Ущелье ручья узкое и глубокое, создается впечатление полной неприступности. Маршрут по Сухой Балке описан ниже на странице. На скале у моста прикреплена табличка, повествующая о событиях военных лет. Здесь 12 сентября 1942 года группа партизан Апшеронского отряда под командованием В. В. Стаканова в момент, когда железнодорожный состав с фашистами заходил на мост, взорвала его. В результате было уничтожено более 50 гитлеровцев.
В ущелье редко бывают лучи солнца. Теснина давит своей громадой. Мрачность ущелью придают сплошные высокие, вертикально стоящие ковры изо мха, папоротника и самшита. Скальная терраса, по которой идет железная дорога, проходит высоко над водой. Глубоко внизу в узкой теснине, забитой огромными камнями, гудит и пенится Курджипс. Каждый метр ущелья - неповторимое зрелище. Узкоколейка вьется, повторяя горизонтальные изломы каменной стены ущелья. Вдруг впереди дорога проскальзывает между отвесной скалой с одной стороны и огромной высоченной глыбой с другой - захватывающая картина. Рядом, вырастая из русла реки, торчит еще больший каменный исполин с плоской вершиной, куда забираются смельчаки.
Заканчивается ущелье. Полумрак сменяется ярким солнечным светом. Расступились высокие каменные стены. Полотно узкоколейки уходит вдаль параллельно реке Курджипс. Здесь река еще не такая бурлящая и грозная, как в ущелье. Она веселится, играя лучиками солнца на маленьких перекатах. Увлекательное путешествие по долине реки Курджипс, по Гуамскому ущелью можно считать законченным. Если ваш путь лежит дальше, узкоколейка приведёт вас в поселок лесорубов Мезмай, ставший в последние годы модным местом отдыха. Миллионы лет назад на месте поселка Мезмай было большое и глубокое озеро. В него впадала стремительная река Курджипс. Время шло, озеро переполнялось, вода давила на горы, искала выхода. Она выбирала самые мягкие и доступные ее "зубам" породы. На то, чтобы пробить извилистый и глубокий тоннель без крыши, длиной три километра, ушли сотни тысяч лет. Но наконец Курджипс, разорвав горный кряж на два хребта, Лаго-Наки и Гуама, вырвался на свободу. Так, по мнению некоторых специалистов, родилось Гуамское ущелье.
По ущелью курсирует небольшая самодельная дрезина. Местный предприниматель всех желающих за определенную плату катает по ущелью или подвозит особенно уставших посетителей Гуамского ущелья. Но стоит отметить, что дрезина курсирует в основном от "Домика космонавтов" и дальше в сторону Мезмая. И лишь по понедельникам и вторникам, когда по ущелью не ходит пассажирский состав из трех вагонов, дрезина имеет возможность передвигаться по всему ущелью.
Это стоит знать всем, кто собрался посетить Гуамское ущелье. Все неделю, кроме понедельника и вторника (если эти дни не выпадают на праздничные) от начала ущелья до "Домика космонавтов" ходит пассажирский состав из трех вагонов. Соответственно до 18 часов пешая прогулка по первой половине ущелья закрыта. У "Домика космонавтов" поезд высаживает вновь прибывших пассажиров, которые идут осматривать вторую половину ущелья. А поезд увозит назад уже нагулявшихся посетителей. Стоит вынужденное удовольствие прокатиться на этом поезде 150 рублей с человека. Вагоны обычные пассажирские, только меньших размеров, соответственно особого удовольствия от этой поездки вы не получите, делать качественные фотографии тоже. Если же вы хотите осмотреть Гуамское ущелье полностью от начала и до конца, приезжайте в понедельник или вторник. Стоянка для автотранспорта перед ущельем также платная. В настоящее время стоянка транспорта за 1 час стоит 20 рублей. У стоянки работают несколько кафе, арендуются деревянные столы с навесом для отдыха компанией. Расположены несколько точек, где можно приобрести сувениры и поделки.
Маршрут к пещере и водопаду
Монах, смотровой площадке
от "Домика космонавтов"
Почти напротив "Домика космонавтов" в Курджипс впадает, скатываясь практически по отвесному склону ручей. От этого места начинается маршрут, который проходит по руслу ручья, по каменным уступам к пещере Монах, водопаду Монах и смотровой площадке Орлиной. За "Домиком космонавтов необходимо спуститься к реке и перейти ее в брод. Далее, вдоль впадающего в Курджипс ручья, по тропинке нужно идти на подъем в гору. На развилке повернуть направо, это к водопаду Монаха.
После осмотра водопада, нужно вернуться в развилке и уже повернуть налево относительно подъема от реки Курджипс. По этому направлению тропа приведет к смотровой площадке Орлиная. Оттуда открывается завораживающий вид на отрезок ущелья от его начала до "домика космонавтов" с тонкой лентой узкоколейной железной дороги. А напротив смотровой площадки, на этой же стороне ущелья виден каменный карниз, на котором живут сипы, их ошибочно принимают за орлов.
Тропа на площадке не заканчивается и ведет далее к гроту, из которого вытекает ручей. Здесь в правом углу находиться вход в пещеру Монах. Зайти в нее можно по воде, через узкий проход и под свисающей скалой. Пещера не имеет ответвлений, а с ее потолка свисают каменные "сосульки". В пещере есть очень узкий проход, за которым находиться просторная комната. При входе в комнату нужно быть осторожным, так как сразу же можно угодить в небольшой бассейн с ледяной водой глубиной около одного метра. Далее, осторожно, по воде и левой стороне можно пройти к небольшому водопаду, один из выступов которого блещет словно серебро. Если подняться по этому водопаду, можно попасть в еще одну комнату с бассейном, глубина которого гораздо больше предыдущего. Так как выступы, пригодные для устойчивого нахождения в данной комнате отсутствуют, совет, не влезать в последнюю комнату из соображений безопасности. Так же, при посещении пещеры необходимо иметь при себе фонарик и сменную сухую обувь.
Маршрут по ручью Сухая Балка
из Гуамского ущелья (от моста)
к водопадам Гуамским
От "Домика космонавтов" пройти до моста через ручей Сухая балка вверх по течению реки Курджипс. В месте, где Сухая балка впадает в Курджипс с высокого моста (в первой половине дня и в солнечный день), открывается изумительный вид: из узкой расщелины вырывается мощная струя водного потока ручья Сухая балка, огибая на пути каменные глыбы; поток выскакивает в не глубокое прозрачное озерцо. Вся эта картинка играет солнечными бликами. Здесь с моста нужно спуститься в русло ручья. Далее путь лежит то с одного берега ручья, то на другой, а то и вовсе по воде или по выступам скалы над ручьем.
В одном месте есть небольшой спуск: карниз резко заканчивается покатым валуном, под которым в воде лежит валун не меньших размеров. Здесь закреплен металлический трос, держась за который можно спуститься. После спуска на валун путь продолжается по ручью, в брод, мимо колоннад, каскада небольших гротов, глубокого бассейна с прозрачной голубовато-зеленой водой. Вскоре будет водопад, здесь нужно повернуть налево и подняться вдоль водопада. Наверху человек оказывается в огромной чаше, дальше пути нет. А высоко вверху срывается с каменного уступа красивый Гуамский водопад. Вода, падая с большой высоты, образовывает под водопадом углубление. Разлетающиеся во все стороны брызги создают впечатление вода в водопаде парит и кипит. Здесь путешествие по ручью Сухая Балка заканчивается, обратная дорога лежит тем же путем.
МЕЗМАЙ
Поселок Мезмай - очень интересное и популярное уютное горное селение на высоте 670 метров над уровнем моря. Местечко долгое время было скрыто от людей тремя труднопроходимыми и опасными ущельями - Мезмайским, Верхне-Курджипским и Гуамским. Мезмай - удивительное место (в переводе с черкесского - яблоневый лес), обладающее большой притягательной и энергетической силой. Русская шамбала. Он расположен в лесистой котловине среди гор, на месте древнего озера, вблизи Лагонакского нагорья. Три ущелья, как три луча, расходятся от Мезмая в разные стороны, образуя три чуда света. Каждое ущелье - это сгусток энергии ошеломляющей красоты и множества интересных мест. В каждом ущелье есть высокие скалы, водопады, каньоны, гроты и пещеры.
Посёлок основан в тридцатых годах прошлого века как посёлок лесорубов в неширокой долине у места впадения в Курджипс притока Мезмай. Живописно расположенные маленькие домики взбираются высоко по обоим склонам долины, а вокруг - горы и бескрайние леса. Раньше здесь располагался трудовой лагерь для заключённых и была построена узкоколейка для вывоза леса. Бросается в глаза почти всеобщая "деревянность" - кирпичных строений здесь немного, хотя последние годы вносят свои коррективы в местную архитектуру. Деревянные дома, треугольные крыши, кирпичные трубы, гавкающие собаки, добродушные коровы и чумазые свинки уснувшие в грязных лужах... Оказавшись здесь вы попадаете словно в другой мир, не имеющий ничего общего с нашей обыденной городской жизнью. Кажется, что вопреки всем законам природы время здесь течёт очень медленно или даже не течёт вовсе.
Через Мезмай проходит геоаномальная зона Лагонакского нагорья. И именно к Мезмаю привязывают сильное энергетическое место, в котором открыт информационный выход в космос, где находятся необычные люди, поддерживающие связь с Вселенной, дающие человечеству мир и свободу. Поселок буквально наводнили поэты, художники, скульпторы, писатели, парапсихологи, целители, экстрасенсы, и даже ведьмы. Сюда стремятся туристы-экстремалы, биологи, экологи, краснодарские барды устраивают фестиваль авторской песни "Под грушами".Мезмай и горный лагерь юных краеведов "Завадова поляна" - это то место, где еще сохранились добрые человеческие туристические традиции, истинное гостеприимство и где есть все для души. Вот почему сюда стекается интеллектуальный и путешествующий люд. Здесь есть свой космодром для НЛО - гигантская воронка не карстового происхождения, втягивающая в себя камни и деревья. Чуть выше космодрома - шесть глубоких шахт - пещер. На верней точке Гуамского хребта - там, где стоит телевизионный ретранслятор, происходит загадочное свечение по церковным праздникам и в новолуние, похожее на огни эльфа.
Находясь в Мезмае можно с огромным интересом осмотреть окрестности посёлка. Особенно интересно осмотреть пещеру Николая Исиченко, длина которой 1037 метров, а общая протяженность более трех километров. В ней есть все виды карстовых образований, множество подводных озер, галерей, залов и водопадов. Один из водопадов пещеры достигает пятидесяти метров. Эта пещера находится на правобережном притоке реки Курджипс, по ней протекает река Пальмовая. Монахова пещера, маршрут сюда начинается в Гуамском ущелье от "Домика Космонавтов". Он интересен еще и тем, что из пещеры берет начало ручей и падает в каньон двумя 60 метровыми каскадами. Невдалеке от Монаховой пещеры найдена еще одна, длиной в 1,5 тыс. метров.
В северо-западной части поселка можно подняться на скальную полку хребта Гуама, чтобы увидеть сверху долину Курджипса и полюбоваться полетом огромных белоголовых сипов. В центре, перед слиянием речки Мезмай и Курджипса, на Мезмае сделана маленькая плотина. Летом здесь излюбленное место для купания как местной детворы, так и приезжих отдыхающих. Романтично прогуляться вдоль реки Мезмай по буковому лесу паркового типа. На реке живописные ступенчатые водопады, величественная "Лестница Иныжа", уютные зеленые поляны.
В юго-восточной части поселка можно совершить путешествие в доисторический мир: прогулка по реликтовой тисосамшитовой роще. Возраст отдельных деревьев больше 2000 лет. Тропа нависает над каньоном реки Курджипс, минует целебный родник, ионизированный серебром, перекат с ванной 6 метровой глубины и приводит к водопаду "Пасть дракона" (он же водопад Исиченко) необычайной мощи и красоты. Дальше можно пройти к гроту - стоянке древнего человека, подняться на вершину скал к смотровой площадке. Окрестности Мезмая очень живописны, они изобилуют мощными обнажениями. Здесь множество небольших, но красивых водопадов. Водопады на притоках реки Мезмай - Школьный на Чинарке и Университетский на Горелой Балке. На слиянии притока реки Курджипс ручья Балки Горелой и ручья Яровой балки в красочном скальном амфитеатре несколькими уступами падает в небольшое озеро водопад Университетский, высотой около десяти метров. Вокруг водопада огромные светло-желтые с розовыми отливами доломиты, нагромождение камней и девственный лес, увитый лианами колхидского плюща. Пара водопадов на на ручье Алебастровом называемые Алебастровские или Лунные. Есть в окрестностях Мезмая, затерянная в буковых лесах, группа дольменов, интересных и загадочных археологических памятников бронзового века. Их возраст составляет 4-4,5 тыс. лет.
В посёлке имеется турбаза, на территории турбазы имеется автостоянка. В центре базы находится одноэтажное кирпичное здание с 3-мя отдельными входами. Каждое помещение состоит из 2-х комнат, прихожей-кухни с холодильником. В каждом номере имеется холодная вода, туалет и душ с горячей и холодной водой, электричество, телефон. В гостиной комнате находится русская печь. В каждом номере есть шкаф с посудой, столовыми приборами и кастрюлями для приготовления пищи. Продукты питания можно приобрести у местного населения ( мясо, зелень, молоко и молочные продукты), а так же в магазине. Возможно приглашать повара для приготовлении пищи. В поселке есть больница.
В былые времена здесь, в недоступном горском ауле, был последний оплот черкесов в войнах с турками и русскими войсками, прибежище Мухаммеда - Амина. 100 лет назад эти места стали землями Кубанского казачьего войска, и начали обживаться казаками.
В поселок Мезмай, затерянный в ущельях среди гор, ведет две дороги. Одна со стороны горного хребта Азиш-Тау, между пещерами Нежной и Большой Азишской есть неприметный поворот направо. Эта дорога труднопроходимая, но уже через 12 километров приведет вас в этот удивительный и загадочный поселок. Другая дорога в Мезмай начинается в станице Нижегородской. В центре станицы дорога раздваивается, та, которая идет правее - в Гуамку, а та, которая левее - через 17 километров приведет в Мезмай. Асфальт в сторону горного поселка заканчивается почти сразу после развилки и дальше идет ухабистая гравийка, лишь на спуске непосредственно в Мезмай она стоновится более приемлемой. Есть еще один вариант добраться до Мезмая - по узкоколейной железной дороге пробитой через отвесные скалы Гуамского ущелья на Мезмай в советское время для вывоза ценной древесины. Для этого вам необходимо добраться до Гуамки, оставить своё транспортное (если такое имеется) средство на платной охраняемой стоянке в Гуамке, либо договориться с кем либо из местных жителей. До Мезмая от Гуамки около 8 километров (что конечно далековато для пешей прогулки).
ДОЛЬИЕНЫ И МЕНГИРЫ
Дольмены и менгиры являются памятниками мирового культурного наследия. Они также являются ценнейшими мегалитическими сооружениями бронзового века. Они являются "праотцами" египетских пирамид и сфинксов. Они по своей исторической ценности и древности приравнены к мировым чудесам света. Дольмены, менгиры и некоторые другие сооружения ученые называют мегалитами (от греческих слов "мегас" - огромный и "литос" - камень).
Размеры и вес большинства мегалитов поражают. Например, менгир (каменный столб) Локмариакор в Франции весит по меньшей мере 330 тонн, а в высоту достигает 23-х метров. В давние времена он был разбит (возможно, землетрясением), и теперь три многотонных обломка этого великана лежат среди вересковых кустов Нормандии.
В нашей стране мегалиты встречаются в основном только на Кавказе. В конце прошлого столетия археологи, раскапывая один из курганов на юге Украины, обнаружили внутри него кромлех - круг из исполинских каменных глыб. А в 1984 году близ Туапсе - и снова ж таки во время археологических раскопок - в одном из курганов откопали... дольмен. Значит, некоторые мегалиты неизвестные зодчие почему-то прятали под землей. Много дольменов найдено в горах и долинах на черноморском побережье Кавказа. На севере Франции, в Нормандии, где особенно много мегалитических сооружений, на побережье залива Байе де Трепассе, во время морского отлива некоторые каменные столбы появляются из-под воды.
А с лодки можно заметить, что исполинские сооружения есть и на морском дне. Значит, установлены они здесь еще тогда, когда уровень моря в заливе был ниже от современного на 7 и больше метров. Но, однако же как считают ученые, уровень моря на севере Европы поднялся тысячи лет тому назад!
Местное население тех районов, где встречаются мегалиты, связывает с ними много легенд. И что характерно: во всех этих легендах общим есть то, что и на Кавказе, и в Ирландии, и в Австралии, и на островах Полинезии честь сооружения мегалитов приписывается таинственным и могущественным карликам. Осетины называют их "бицента", ирландцы - "сидами", а жители Полинезии - "менахунами". Все они будто бы владели сверхъестественной силой, появлялись только ночью и занимались тем, что рыли подземелье, перемещали тяжелые скалы, сооружали непонятные для людей здания из тяжелых каменных блоков и т.п. Адыгейцы, например, так и называют кавказские дольмены - "сирп-ун", что означает "дома карликов". А еще о карликах или гномах рассказывают, что они умели отыскивать драгоценные металлы и камень и прятали их в своих сокровенных подземных амбарах.
Иные исследователи, которые изучали английские и ирландские мегалиты в XIX столетии, высказали допущение, что их выстроили римляне в эпоху, когда они оккупировали острова Великобритании и Ирландии. Тем не менее, со временем было установлено, что римляне не имеют к ним никакого отношения. Когда они высадились со своих кораблей на островах Великобритании, сооружения уже высились здесь.
Что же говорит по этому поводу современная археологическая наука? Были проведены раскопки многих мегалитов. Рядом с ними найдены древние погребения, в некоторых дольменах - кости (немногочисленные) людей и животные, каменные и бронзовые предметы. Все это дало возможность определить возраст мегалитических сооружений. Считается, что большинству из них - 4-6 тысяч лет. Правда, есть свидетельства, что некоторые мегалиты построены 8 тысяч лет тому назад и даже раньше. Кроме того, было установлено, что отдельные племена в Индии и на тихоокеанских островах продолжали сооружать каменные здания, похожие на дольмены, еще несколько десятилетий тому назад, то есть эта традиция существовала в некоторых изолированных районах Земли еще совсем недавно. Археологи считают, что мегалиты - это не что другое, как культовые сооружения: древние храмы, места жертвоприношений, ритуальных церемоний, а также гробницы вождей или жрецов. Никаких надписей на мегалитических зданиях нет, изредка ученые находят на них лишь рисунки в виде выгравированных зигзагов, волнистых линий, спиралей. Молчат древние камни...
АЗИШСКАЯ ПЕЩЕРА
Большая Азишская пещера довольно популярна и расположена в южной части хребта Азиш-Тау (Лагонакском нагорье) на высоте около 1600 метров. Из Майкопа к ней ведет неплохая асфальтированная дорога, что способствует высокой посещаемости пещеры.
На самой верхней фотографии, расположенной на этой страничке, показан поворот к Большой Азишской пещере. На этом перекрестке, справа и слева располагаются домики для отдыха и ночлега; киоски, где можно купить самое необходимое, а также сувениры на память. Можно отведать вкусного горного меда, который продается здесь же. Так как сама пещера находится немного в стороне от дороги ведущей на плато Лаго-Наки, к ней ведет узкая асфальтированная дорога. Пещера известна с 1911 года, но только в 1987 году она была оборудована как экскурсионный объект. Вход в полость представляет собой отверстие, образовавшееся в результате обвала части кровли верхнего зала.
Большая Азишская пещера - это подземное царство на глубине 37 метров и протяженностью более 625 метров, привлекает к себе прежде всего причудливыми образованими: сталактитами (растут сверху) и сталагмитами (растут снизу), а также подземной речкой и целебным воздухом. К тому же она одна из немногих здесь карстовых пещер, оборудованна для осмотра. От всей протяженности подземелья оборудовано для экскурсионного осмотра только 220 метров пещеры. Температура воздуха в экскурсионной части пещеры колеблется от 0,6°С зимой до 5,9°С летом при влажности, близкой к 98 %. Для экскурсии стоит одеваться достаточно тепло, особенно важно не забывать об этом летом, когда на поверхности тепло и солнечно.
Азишская пещера состоит из объемных разноярусных галерей и больших залов. По красоте и величию она превосходит многие из подземных комплексов. Пещера оборудована пешеходными дорожками, лестницами и ограждениями, освещением. Она удобна и абсолютно безопасна для осмотра. Электрическое освещение от дизельной установки позволяет разглядеть сказочное убранство подземного храма. Экскурсионный маршрут проходит по просторным ходам и залам, украшенным массивными натечными образованиями.
Первый зал Большой Азишской пещеры, "Коронный", назван так благодаря сталактиту, похожему на перевернутую корону огромных размеров. При свете электрического фонарика в полумраке оживают его обитатели: гномы, эльфы и даже Дед Мороз со снеговиком и Снегурочкой. Царствует здесь Дух пещеры (так назван нарост, напоминающий грозное мужское лицо) со своей хозяйкой. В самом конце галереи этого зала, в левой его части (по ходу) располагается небольшая камера с обилием натеков, которая первоисследователями была названа Алтарем.
Сразу же за Алтарем находится резкий уступ, уводящий в Богатырский зал. Отсюда по нескольким направлениям можно спуститься к реке, протекающей по третьему, если считать сверху, этажу полости, но этот участок пещеры не оборудован для проведения экскурсий: вниз по течению путь преграждает уступ высотой 6 метров, с которого с шумом падает вода, а путь вверх - труднопроходимые заглиненные узости. В 1978 году краснодарские спелеологи пытались пройти дальше по ручью, ниже водопада, но безуспешно - не удалось проникнуть в эти щели. Зал назван Богатырским из-за сталагмита напоминающего Илью Муромца. Богатырь грозно смотрит из-под насупленных бровей, за спиной у него колчан со стрелами, а сбоку голова Соловья-разбойника, только едет он почему-то на слоне.
При движении вверх по течению реки от Богатырского зала можно попасть еще в один крупный и красивый зал с натеками - Ракетный. Его пол круто уходит вверх. На куполообразном потолке прослеживаются два кольца: из белого (карстового) известняка и доломита (с красно-розовым оттенком). Интересными образованиями этого зала являются плиты, сформировавшиеся на существовавших здесь некогда озере или реке и покрывшие их наподобие того, как лед покрывает замерзшие реки и озера. Перенасыщенная карбонатом кальция вода затягивалась корочкой, мощность которой достигала 0,5 м. Кора разбита на отдельные обломки поперечником до 4-5 м. На многих плитах или обломках успели вырасти сталагмиты - точь-в-точь бутылки с шампанским. Интерьер этого зала дополняет огромный сталогнат - "Пальма желаний". Существует поверье: если дотронуться до этой "пальмы" и загадать желания, то оно обязательно исполниться. В самом конце пещеры прямо из земли (точнее, из подземелья) сталагмит указывает на самое близкое к солнцу место, толщина земляного пласта здесь всего 2 метра. Этот выступ так и назвали - "Указующий перст".
Большая Азишская пещера существует более 2 тысяч лет и считается одной из самых красивых пещер в Европе. Существует также древняя легенда об Азишской пещере. Вода в речке кристально-чистая. Считается, что эта вода обладает лечебными свойствами от многих болезней. Время от времени на экскурсиях по пещере можно увидеть одни и те же лица. Люди приезжают даже лишь для того, чтобы пополнить свой запас лечебной воды. В подземной речке обитают рачки, которые никогда не видят солнечного света. В сталагмитах обитают "гусеницы". Причудливые создания природы, которые питаются кусочками осадочных пород, на солнце они погибают превращаясь в камень. Очень интересен и процесс роста сталактитов и сталагмитов: на месте образования сталактита в каплю собирается вода. Капля в момент зависания оставляет частицу известняка и падает вниз, где тоже образуется невидная глазу известковая пленка. Сталактит и сталагмит растут навстречу друг другу, поэтому их называют "родными братьями". Один сантиметр образовывается примерно за сто лет. Когда же братья встречаются, получается сталагнатовая колонна. Одна из таких колонн, названная "Орган", встречает гостей причудливыми переливами. Это одно из древнейших образований, которому около 1,5 млн. лет.
Помимо посещения Большой Азишской пещеры, расположенный здесь по обе стороны дороги туристический комплекс предлагает отдыхаюшим домики для проживания, аккуратные беседки для отдыха на природе, а также различные виды развлечений, которые меняются взависимости от времени года. В летнее время, например, вам с удовольствием могут предложить покататься по небольшой горной трассе на квадроциклах, это что-то вроде небольшого мотоцикла на четырех колесах.
МОНАСТЫРЬ
Михайло-Афонская пустынь (он же Свято-Михайловский монастырь) расположен на окраине поселка Победа, среди старых садов. Дорога в крохотный поселок начинается в поселке Каменномостский, с поворота на небольшую улочку, сразу за глубокой балкой. До поселка Победа идет хорошая асфальтированная дорога. И хотя она немного извилиста, но ехать по ней очень приятно, тем более, что на всем протяжении пути перед глазами мелькают изумительные картинки местного пейзажа. К дороге с правой стороны примыкают несколько гравийных дорог, все они ведут в карьеры по добыче камня. Лишь одна из них уходит в хутор Веселый. Почти сразу после въезда в поселок Победа дорога приводит к стоянке автомобилей перед монастырским подворьем. На стоянке обычно много автотранспорта, люди приезжают сюда даже издалека.
12 апреля 2001 года Указом Президента Республики Адыгея произведена передача части монастырских строений в ведение Русской Православной Церкви. Время не пощадило Свято-Михайловский монастырь. До момента возвращения его церкви сохранились лишь остатки Александровской церкви, странноприимного дома, трапезной. Но со временем здесь стала возрождаться активная религиозная деятельность, проводятся службы. Монастырь возрождается, постепенно восстанавливаются старые постройки. Со временем монастырю были переданы в безвозмездное пользование более 100 гектаров земли несельскохозяйственного назначения.
Сейчас настоятелем обители является игумен Герасим (Буняев). Сделано за последнее время немало: построена на горе Физиабго (Фавор) святая купель у источника святого великомученика и целителя Пантелеймона, рядом строится новая, с мужским и женским отделением, закончен внутренней отделкой трапезный храм Пресвятой Троицы, вмещающий до 1000 богомольцев, бывшая контора турбазы переоборудована в настоятельский корпус, на местах алтарей бывших церквей поставлены поклонные кресты и часовня, перенесены святые мощи основоположника монастыря архимандрита Мартирия (Острового) и благоустроена его усыпальница. Трапезная переведена в просторное и уютное помещение, установлен купол со Святым Крестом над Троицким храмом и выложена плиткой паперть перед храмом.
Готовится восстановление полностью разрушенного в советские годы храма "Успения Божьей Матери". Храм будет построен из деревянного бруса на своём историческом месте. На данный момент залит и освящён фундамент храма и возведена часовня "Успения Божьей Матери", которая будет соседствовать с основным зданием. Это событие приуроченно к десятилетию обретения обители Православной Церковью. Готовится восстановление храма "Преображения Господня" на вершине горы Физиабго (Фавор) взорванного и полностью разрушенного в 1946 году. Недавно в поселке Сахрай был основан монашеский скит для уединённых молитв. Он носит название "Скит Святого Пророка и Предтечи Господня Иоанна Крестителя". У Михайловской пустыни есть также подворье в селе Хамышки, где построен храм во имя святых Гурия, Самона и Авива. Михайловский монастырь ныне - это нацеленная стрела из лука, - вся полностью устремлена в будущее. И дай Бог сил на успешную реализацию всех поставленых задач во имя Господа Иисуса Христа.
Одной из старых достопримечательностей монастыря является подземным комплексом - рукотворные пещеры с сетью разветвленных подземных ходов в склонах горы. Эти ходы старожилы называли "одиннадцатиходка", подразумевая, что в пещерах есть одиннадцать выходов на различные стороны света. Предания монастыря указывают на наличие в подземельях византийской библиотеки, различных мастерских и даже монастырского мортуария, где на полках вечно хранятся черепа монахов с нанесенными на них именами и датами жизни. После взрывов 1920, 1942, 1954 годов осталось 200 метров ходов, 3 монашеские кельи и храм-часовня. Но следует заметить, что оставшиеся 2 километра 800 метров вполне реально раскопать, при наличии упорства и финансирования проекта.
Тропинка к подземному храму уходит вправо с дороги ведущей к горе Физиабго (Фавор) (см. схему). Для его посещения необходимо иметь при себе либо фонарик, либо свечи. Так же следует иметь в виду, что в подземельях достаточно прохладно даже летом. Тропинка пробирается сквозь деревья, круто уходит вниз, здесь она оборудована ступенями и поручнями для спуска. Посещение подземелья платное, экскурсовод проведет экскурсию и вкратце расскажет историю монастыря и его подземелий. После входа в подземелье, пройдя по узкому, полутораметровой высоты лазу, можно попасть в большой и просторный зал. Свод зала осыпается, но его купольная часть довольно высокая и прочная. Вправо и влево от входа - узкие ходы, по которым человек может свободно передвигаться в полный рост. Вдоль этих ходов имеются небольшие тупиковые ответвления. По-видимому, это были места для моления, так как в скальном песчаном монолите выбиты прямоугольные углубления для икон. Эти подземелья простояли уже несколько сотен лет, несмотря на то, что Кавказ - молодая горная система с незавершенным горообразованием, время от времени подверженное незначительным землетрясениям. И главной причиной завала большинства подземных ходов является не время, а советская власть, которая уничтожала всё, что было связано с религией.
Другой достопримечательностью Свято-Михайлоского монастыря является гора Физиабго (Фавор) и Святой источник Пантелеймона целителя. Потоки людей направляются к подножию горы к Святому источнику, чтобы набрать исцеляющей воды. Время от времени у источника можно увидеть людскую очередь. Много желающих окунуться в купель со Святой водой. Здесь же ожидающим своей очереди предложат горячий чай приготовленный на Святой воде. Если немного подняться по тропе, можно попасть на вершину горы Физиабго (Фавор). Здесь до 1946 года стоял храм в честь Преображения Господня, а еще раньше известная с античных времен крепость - до сего дня сохранились остатки древней кладки. С вершины горы открывается вид на монастырские окрестности. Оттуда видны белоснежные вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони. Полюбоваться этой красотой природы ежегодно приезжают тысячи туристов из различных уголков России.
В июне-июле 2007 года на горе Острах-Афон-Победа (на расстоянии одного километра от монастыря) были открыты остатки древне-византийского храма. Археологической разведке удалось обнаружить на вершине горы фундамент православного храма конца VI и начала VII века н.э. с расположенным у алтаря баптистерием - местом крещения оглашенных. Отнести храм именно к данному периоду позволяют некоторые тонкости византийского зодчества. Именно с VI века центральная апсида алтаря стала строиться шире и больше двух других, также была введена традиция строительства в самом храме купальни-крестильни (баптистерии), также в храме наличествуют паруса - вставка по углам квадратного здания треугольных секций для дальнейшего возведения купола, а также появилась традиция пристраивать с западной стороны храма поперечную комнату - экзонартекс - помещение для иерея и клира. На территории Адыгеи есть еще несколько православных храмов, построенных византийскими миссионерами в VI - VIII веках н.э., но они, к сожалению, пока учеными не исследуются. Возможно, во время пробуждения интереса к своим корням, т.е. вопросу принятия адыгами христианской веры в VI-VIII веках обязательно настанет, и будет считаться полной невеждой тот адыгеец, который будет отрицать данный факт, как зачастую происходит в настоящее время.
За монастырем, в долине реки Фарс, располагаются обширные поляны с монастырскими прудами. В них монахи разводили рыбу, а на полянах выращивали овощи и виноград. Восточнее полян, в верховьях Фарса, находится глубокий живописный каньон с четырьмя водопадами. Под отвесными скалами каньона прячутся мрачные гроты и пещеры. К каньону можно прогуляться пешком, желающие могут сделать это верхом на лошадях, здесь работает прокат. Несмотря на чарующую живописность этих мест, туристы посещают их сравнительно редко.
КАМЕННОЕ МОРЕ
Попасть на Каменное море можно по гравийной и ухабистой дороге, которая идет с Лагонакского нагорья, на котором заканчивается асфальт. Следует оговориться, что имеется в виду под названием Каменное море. Во-первых, это хребет Каменное море, который опоясывает полукругом верховья реки Курджипс. Хребет - это линейно вытянутая возвышенность, ограниченная с двух сторон глубокими долинами. Хребет Каменное море не совсем вписывается в это определение, поэтому не вполне является хребтом. С восточной стороны это край плато Лаго-Наки, обрывающийся скальным уступом в сторону верхней части долин левых притоков реки Белой. Высота уступа колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен метров. С запада хребет Каменное море переходит в плато Лаго-Наки, плавно понижающееся на севере к истокам реки Курджипс и повышающееся на юго-западе к горе Оштен.
Скальные нагромождения хребта Каменное Море местами обросли вековыми пихтами. С их узловатых и грубых ветвей свисают прядями, как паутина, светло-зеленый мох. Наивысшая точка хребта Каменное море - это скала Нагой-Кош. В этом же месте хребет Каменное море преломляется под прямым углом и окантовывает плато Лаго-Наки 100 метровым отвесным скальным доломитовым поясом. Место удивительное. Отсюда открывается панорама на все стороны света. В ясную погоду виден Майкоп, Свято-Михайловский монастырь, гора Фишт и глубоко внизу поселок Гузерипль.
На вершине скалы Нагой-Кош стоит древний курган с большим конусообразным менгиром. По преданию, здесь похоронены Лаго и Наки. Бедный пастух Лаго и прекрасная княжна Наки, навечно объединенные любовью, дали название этой местности. Спасаясь от погони слуг отца, не пожелавшего отдать дочь за бедного пастуха, влюбленные обнялись и бросились со скалы в бездну глубокой пропасти. Так гласит легенда.
В отвесной стене хребта Каменное море можно посетить пещеру Озерная. Она находится в 20 минутах ходьбы от панорамной точки Азишского перевала. Её залы, украшенные свисающими сталактитами, не уступают по красоте пещерам Нежной и Красивой. Ажурные колонны сталагмитов чем-то напоминают Большую Азишскую пещеру. Протискиваясь в подземных лабиринтах среди холодных и влажных колонн, попадаешь к подземному озеру с чистой и прозрачной водой. Пещера горизонтальная, удобна для прохождения, с высокими сводами, не требующая дополнительного снаряжения и оборудования для осмотра.
От края отвесных скал хребта Каменное море, нависающих над пещерой Озерной, открывается панорама на Передовой хребет. Как на ладони вершины Большого и Малого Тхача, Ачежбока, Бамбака, Джуги и Уруштена. Внизу видна лента бывшей узкоколейной железной дороги, ведущей из Апшеронска к горе Казачьей по хребту Инженерному. Каменное море - это широкая отвесная каменная полоса. От скального уступа хребта Каменное море на востоке и до альпийских лугов на западе плато Лаго-Наки, на котором в большей или меньшей степени имеется обширные россыпи каменных глыб. Каменное море - море из камней, глыб, останцев, то вертикально стоящих в густом травянистом покрове, то словно волны, вздыбленные и застывшие в камне, то острых, как лезвие ножа, то круглых, заглаженных и отполированных ветрами до блеска.
Каменное море настолько необычно, что каждый его уголок не похож друг на друга и представляет какой-то неземной ландшафт. Под ногами сплошные каменные надолбы, разломы и нагромождения, покрытые мхом, кустами смородины и высокой травой.
На Каменном Море обнажаются доломиты и перекрывающие их известняки верхней юры. Доломиты массивны, пористы и кавернозны. В доломитах царит хаос. Здесь переплелось все: воронки, котловины, шахты, карры, карстовые останцы. В слоистых известняках карстовые формы более упорядочены: поноры ярко выражены, воронки четко очерчены, а карры, представленные в основном трещинными формами, строго геометричны. Каменное море - словно ванна, которую природа выложила камнем так же ровно, как человек выкладывает кафель. Среди камней белеет снег, образуя пестрый узор. Небольшие уютные поляны, обрамленные скалами, похожи на лунный пейзаж с кратерами от метеоритов. Заросли рододендрона, низкого стелющегося можжевельника, лютики, незабудки, валерьяна, лиловый чабрец роскошными узорными коврами закрывают землю между глыбами. На плато Лаго-Наки, в отдалении от уступа, каменистые россыпи чередуются с альпийскими лугами. Побывав здесь, приходит понимание, как прекрасна дикая природа! Как мало осталось нетронутых цивилизацией мест! И что от каждого из нас в немалой степени зависит ее благополучие. Каменному морю также посвящается одна из адыгейских легенд ( Читать легенду ).
ИНЖЕНЕРНЫЙ ХРЕБЕТ
Прогулка по хребту Инженерному интересна и увлекательна, особенно для людей, желающих не только отдохнуть от суеты повседневной жизни, но и уединиться с природой. Иногда, чтобы остаться один на один с природой, необходимо уходить куда-то далеко в горы, где больше шансов встретить какое-нибудь животное, нежели человека. Инженерный не привлекает туристов своими памятниками природы, здесь главная достопримечательность тишина и сама природа с ее неповторимыми пейзажами и контрастами растительного мира. А также воздухом, не только чистым, но и неоскверненным дурными людскими мыслями.
Тропинка на хребет Инженерный начинается с моста, перед подъемом к урочищу Жолоб. Это около километра дальше от Азишской пещеры. Перед мостом есть накатанные площадки, на которых можно на время оставить свой транспорт. Тропинка уходит влево, на восток, ее сначала практически не видно - люди ходят редко, а буйная растительность перекрывает ее очертания. Кто бы мог подумать, что когда-то здесь пролегала узкоколейная железная дорога. Она тянулась от поселка Мезмай, по хребту Инженерный и заканчивалась у горы Казачьей. Использовалась она для перевозки леса. В середине 20-го века здесь велась большая лесозаготовка. С тех пор прошло немало времени - лес перестали вывозить, дорога оказалась никому ненужной, и ее попросту разворовали. Лишь в некоторых местах остатки сгнивших шпал могут напомнить о былой конструкции. Прогулка по хребту проходит маршрутом бывшей узкоколейки, что делает ее легкой и насыщенной впечатлениями.
Первый отрезок пути достаточно сырой, обилие маленьких ручейков питает влагой почву, а на ней процветают растения, которым не страшна сырость. Здесь растет лопух огромных размеров; высокая, почти в человеческий рост крапива; влаголюбивый папоротник; со своим мощным стволом лекарственный девясил и так далее. Чуть в сторонке, на более сухих отрезках расположилась зеленым ковром мать-и-мачеха. Такая бурная растительность окружает тропу до первой большой поляны, хотя пара маленьких поляной встречаются и раньше. В некоторых местах образовываются овражки.
Первая преграда на пути - это разрушенная часть дороги началом речки Бзыхи. Бзыха представляет собой тут небольшой ручей, скатывающийся по крутому склону, по каменистой поверхности. Не смотря на свои размеры, ручей сделал большую промоину на месте бывшей дороги, изменив рельеф до неузнаваемости. Невозможно даже подумать, что здесь когда-то была дорога. Пройти дальше можно по камням, между которыми скачет веселый ручей. Чтобы выйти снова на тропу необходимо сориентироваться - куда дальше могла бы идти дорога. Это совсем не трудно.
Хребет Инженерный поражает обилием и разнообразием растительного мира. Для растений тут настоящий рай. Такое огромное скопление лекарственных растений приводит в восторг. По правую сторону остатки узкоколейки постоянно сопровождает почти лесистый вертикальный хребет. С другой стороны, наоборот, крутой склон, прикрытый высокой травой и деревьями, часть которых растет откуда-то снизу. С этой же стороны, между деревьями, то и дело просматривается панорама на хребет Азиш-Тау с его желтоватыми каменными стенами на фоне зеленого леса. А далеко внизу, над лесом, где по ущелью пробирается речка Бзыха, стелется легкая дымка. Местами, между стволами мохнатых хвой просматривается панорама на гору Трезубец, которая находится у поселка Никель, по Гузерипльскому направлению. Интересно рассмотреть это чудо природы с другого, менее привычного ракурса.
Тропинка продолжает манить вперед. Дорога становиться суше и идти легче. Затем она выводит на узкую, но длинную поляну, которая вдруг резко расширяется вправо, становиться огромной. Ощущение простора, свободы и мощи природы будоражит воображение. Уже в самом начале поляны появляются первые малинники и ежевичники. Интересен контраст растительного мира - по краям леса стоят вечно зеленые пихты, а в центре поляны группой ютятся молодые березки. Разнотравье покрывает мягким одеялом ровную поверхность поляны. Вытянувшись вправо огромным пузырем, поляна доходит до седловины, образованной между двумя лесистыми возвышенностями. Кажется, будто огромный водяной поток сделал на этом месте огромный проход куда-то дальше, туда, откуда открывается изумительная панорама Кавказских гор. Поляна находится ровно в половине пути от начальной до конечной точки путешествия и занимает примерно час времени ходьбы. Седловина, на дальнем краю поляны очень гармонично вписывается в пейзаж, с видом на начало хребта Каменное море. Напротив, на другом краю поляны можно остановиться и отдохнуть, насладиться ароматом трав, прислушаться к симфонии леса.
Дальше тропа, уже больше похожая на старую дорогу, по поляне уходит влево. Уже явно видны черты старой дороги - встречается набитая автомобильная колея, поросшая травой. То и дело встречаются маленькие пихты, а теперь уже справа, на склоне малинники и ежевичники. Словно стражи стоят по-над дорогой, поросшие мхом деревья. Стрекочут кузнечики, снуют стрекозы. Можно встретить очень красивые виды бабочек. Пейзажи постоянно меняются. Красота природы радует глаз. Время от времени, теперь уже по правую сторону между высокими деревьями открывается панорама на хребет Каменное море с его отвесными стенами. Лес, то надвигается на дорогу, погружая ее в полумрак, то, разбегаясь, дает путь ярким солнечным лучам. Дорога немного петляет левому склону, как бы повторяясь ее рельефу. Небольшими группами продолжает встречаться малина.
Дорога делает плавные изгибы. С правой стороны от нее находится крутой склон вниз, по которому растут деревья. Особенно впечатляют высокие пихты, выстроившиеся частоколом - создается ощущение дремучего леса. Картину дополняет сухое или полусухое дерево, сплошь покрытое мхом. Вскоре дорогу преграждает овраг. Постарался ручей. Возможно, раньше здесь был небольшой мост. Сейчас приходиться находить удобное место, чтобы его преодолеть. Сразу после оврага с левой стороны примыкает старая дорога. Видно, что ее время от времени еще пользуются. Поэтому на этом, последнем отрезке пути, дорога уже отчетливо выделяется на естественном фоне. Набитая колея, местами образовались лужицы, в которых сидят пригревшиеся на солнышке лягушки. Через несколько сотен метров справа, поднимаясь в гору, присоединяется еще одна гравийка. Метров через сто - небольшая полянка, когда-то здесь был перевалочный пункт - стоит некое подобие крана для погрузки бревен, несколько волоков у ходят в гору, в лесную чащобу. То и дело, по правую сторону, проскальзывают между густым лесом панорама на скалистую стену хребта Каменное море и дальше, на горные вершины. Еще немного пути и дорога выводит на большую поляну с разъездами по нескольким направлений - здесь подобие т-образного перекрестка. Это конечный пункт путешествия по хребту Инженерный, который тянется еще далеко, по направлению к поселку Гузерипль. Прогулка занимает по времени примерно два часа в один конец, следует иметь в виду, что обратная дорога займет еще два часа.
Относительно хорошая гравийная дорога примыкает слева, она идет от села Хамышки (примерно 14 километров) и уходит вправо, видимо по хребту, до горы Казачьей, где заканчивалась узкоколейная железная дорога. Если немного пройти вправо, можно увидеть красивые панорамы заснеженных кавказских гор. А если в сторону села Хамышки - можно набрести на черничники, где во время сбора черники достаточно многолюдно.
ПЕЩЕРА НЕЖНАЯ
Пещера Нежная расположена у восточной кромки западного платообразного склона Азиш-Тау, между истоком реки Мезмай и скальной стеной, опоясывающей хребет с востока. От развилки направлений до пещеры 21 километр по автодороге Майкоп - Лаго-Наки. Пещера "Нежная" без сомнений является гордостью туристического комплекса, который располагается рядом с ней. Когда-то всё начиналось всего лишь с оборудования пещеры для осмотра. Со временем туристический комплекс стал разрастаться, а его коллектив развернул целый комплекс услуг: экскурсия в пещеру, проживание в домиках туркласса, аттракцион "Дельтаплан", новый "хуторок" с банькой, даже небольшой бугельный подъемник.
Уютно расположились на территории комплекса, на небольшом возвышении, домики для ночлега. В этом месте царит умиротворение. Мысли очищаются от земного негатива, а посидев или погуляв в лесу, можно найти решение многих житейских проблем. Каждая пещера по-своему красива и неповторима. Это по праву относится и к пещере с приятным названием "Нежная". Такое название она получила за свой молодой, по сравнению с другими пещерами возраст, всего 2-3 миллиона лет. Образования на потолках и на земле очень молодые и маленькие. О пещере, как и многих других достопримечательностях, сложена легенда ( Читать легенду ). Длина пещеры составляет 95 метров, амплитуда около 5 метров, объем около 510 метров квадратных.
Первый зал в пещере называется "Атаманский". Считается, что в давние времена в этом зале прятались атаманы со своими отрядами, которые грабили проходящие мимо караваны. Потолок закопченный, так как здесь жгли костры совершавшие набеги. Здесь почти полностью отсутствуют натеки и пол усеян обломочным материалом. Ко второму залу ведет низкий проход, который делали здесь сами экскурсоводы. Пришлось делать проход потому, что свод пещеры обвалился под тяжестью сталактитов. Когда был сделан проход, были обнаружены кости разных животных, а на входе в следующий зал - кости человека.
Последний зал богато украшен кальцитовыми сталактитами, сталагмитами, колоннами и каменными кружевами. И эту каменную сказку на протяжении долгих тысячелетий создавали неутомимые капли подземной воды. Сталагмиты в пещере достигают высоты 1,3 м, диаметр самых крупных из них 20-30 см. Вдоль стен и в низких проходах стоят колонны. Сталактиты обычно не превышают длины 30-35 см. Сталагмиты, растущие на усеявших дно обломках известняка, достигают 17 см в высоту. Если напрячь воображение можно себе представить дельфина, выныривающего из воды, рядом с ним немного выше был слон, на котором сидит погонщик, так же здесь был и Маленький Мук из сказки Вильгельма Гауфа. Обломки известняка в центре зала совершенно лишены натеков. Над ними самая высокая куполовидная часть потолка пещеры. Поражает также акустика пещеры. Вот экскурсовод бьёт палочкой по подвешенным к своду дюралевым трубочкам, и божественная мелодия наполняет подземный зал.
Помимо посещения пещеры туристический комплекс предлагает также катание на дельтаплане со склона горы. Это привлекает не только детей, но и взрослых. Восторг и необычные ощущения испытывает каждый, совершивший полёт.Если вы любите ходить в походы, вам могут предложить несколько маршрутов. Горные походы проводятся по заранее поданным и согласованным заявкам. Незабываемые переходы по альпийским лугам к высокогорному озеру Хуко, посещение суровых ущелий рек Цеце и Курджипса, а также склонов Оштена, надолго останутся в вашей памяти.Очень масштабная и изумительная панорама открывается с площадки над туркомплексом пещеры Нежной. В окружении сверкающих белоснежных вершин Тыбги и Джемарука стоит самая высокая гора Адыгеи - Чугуш (3238 метров над уровнем моря). Вдоль смотровой площадки протягивается уступ Азиш-Тау. Кое-где от него откололись скальные блоки, привлекая туристов радостью подъемов на их вершины.
ЛАГО-НАКИ
Дорога к Азишскому перевалу идет по урочищу Жёлоб, в котором расположены все ближайшие к Лагонакскому нагорью турбазы и гостиницы. Выезд на Азишский перевал - это проезд через так называемые "Каменные ворота" - справа начало скалы Утюг, а слева - невысокий скальник. Оказавшись на Азишском перевале, сразу за "Каменными воротами", взору открывается изумительная, величественная панорама. Перед вами Лаго-Наки, плато высотой около двух тысяч метров. Вид захватывает дух, в какой-то миг хочется стать птицей и пуститься в полет над этой сказочной долиной. Впереди бескрайняя панорама Кавказских гор.
Панорама восточного склона горы Абадзеш и Лагонакского хребта, зеленых холмистых склонов с ослепительно белыми пятнами снежников приводит в неописуемый восторг. Чуть правее, над границей леса, находится урочище Мурзикао, представляющее собой обширное холмистое безлесное плато с крошечными озерами и затерянными снежниками. Хорошо видны истоки реки Курджипс с его каньонами и водопадами, внизу, вдоль границы пихтового леса, течет река Молочка, впадающая в Курджипс. Отсюда хорошо просматривается вид на запад с вершинами Уриэль, Мезмай, Заудэ, Буква, Житная, Матазык.
Высокогорное плато Лаго-Наки расположено на высоте 2000 метров над уровнем моря и занимает площадь около 800 кв. км. Высшие точки плато - вершины Урифа (2167 м) и Абадзеш (2376 м). В древности через это плато проходил торговый путь с берегов Черного моря на Северный Кавказ. Лаго-Наки - это собрание удивительных памятников природы и очаровательных пейзажей, это исключительное многообразие и неповторимость природных граней, восхищающее путешественников. Здесь представляется уникальная возможность на небольшой территории познакомиться с природой Большого Кавказа.
На протяжении одного дня можно пройти несколько природных зон от широколиственных лесов юга к высокогорным редколесьям и альпийским лугам, увидеть различные ландшафты: каньоны, кипящие водоворотами; высокогорные равнины, цветущие с апреля до октября; величественные вершины, увенчанные ледниками; не таящие до конца лета снега рядом с цветущими деревьями. Благодаря уникальному положению, затерянного среди гор, здесь собрано большое количество редких и целебных растений. Туристов ждут встречи с реликтовыми рощами самшита, бука, тиса, тысячелетними можжевельниками, пьянящим луговым разнотравьем, делающим горный мед таким незабываемо вкусным. Прогулки на высоте 2 000 метров и редкой красоты виды укрепляют нервную систему и заряжают энергией на весь год, а горный воздух и вода рек, начинающихся в ледниках, благотворно влияют на здоровье.
Горная страна Лаго-Наки - это "затерянный мир" Большого Кавказа. Здесь самые западные кавказские ледники в нескольких переходах от моря. Кроме того, они одни из самых низких ледников на Кавказе (Малый Фиштинский ледник опускается до 1980 м) и в Европе. Плато Лаго-Наки привлекает горнолыжников, ведь снег лежит здесь с октября по апрель. Лагонакское нагорье - это часть гор Кавказского биосферного заповедника в междуречье Белой и Пшехи. Это орографический обособленный горный массив, венчающий западную оконечность Главного Кавказского хребта.Почти все лагонакское нагорье сложено растворимыми горными породами - известняками, поэтому здесь, особенно выше границы леса, повсюду можно видеть проявления карстовых процессов (пещеры, воронки, карры, поноры, источники...). Внизу, почти на самом дне долины, можно различить группы карстовых воронок, некоторые из них заполнены водой. На противоположном склоне долины хорошо виден довольно мощный источник (он находится на стыке известняков и нерастворимых мергелей и глин), от которого вниз тянется серебристая полоска ручья, которая, не доходя до дна долины, пропадает: под слоем нерастворимых пород залегают известняки и вода опять уходит под землю.
Освещенные утренним солнцем скальные вершины имеют розовый, и даже красный цвет. Когда-то это был коралловый риф в древнем море. На скалах и в каменных глыбах в огромном количестве впечатаны кораллы, раковины двустворчатых моллюсков, конусов, морских ежей, водорослей: Эта естественная гигантская коллекция окаменевших животных и растений - живых свидетелей былых биосфер Мелового и Юрского периодов Мезозоя на площади более 20 тыс. га - не имеет аналогов на всем Кавказе и во всей России. В отдельных местах (Фишт) мощность рифовых известняков достигает 800-850 м. Основу обнаженных горных пород Лагонакского нагорья составляют известняки, доломиты и мергели верхней Юры.
Здесь открыты почти все "звездные" пещеры России: глубочайшая карстовая шахта с озером на дне "Парящая птица" (глубина 517 м), вход в шахту на высоте 2225 м на г.Фишт; пещера "Абсолютная" (длина 2057 м); пещера "Англо-русская" на массиве г.Фишт (глубина 407 м, протяженность около 3000 м); пещерная система "Крестик друзей" (рекорд России по глубине - 650 м); карстовая шахта "Ольга", пройденная до глубины 277 м и имеющая продолжение. Спелеологические экспедиции почти ежегодно открывают новые пещеры с красивейшими залами сталактитов, сталагмитов и сталагнатов. По количеству и насыщенности объектов, Кавказский - самый богатый карстовый заповедник России, а Лагонакское нагорье - уникальная закарстованная территория России. Истоки двух рек - Пшеха и Цице - и верховья их притоков берут начало на Лагонакском нагорье и питаются карстовыми водами. Они являются основным источником питьевой воды для Апшеронского района, г.Апшеронска, Майкопского района и г.Майкопа (р.Цице).
В горах можно осмотреть открытые археологами доисторические стоянки человека и сакральные мегалитические сооружения. В этих местах черкесы сражались с татарами, казаки штурмовали укрепления горцев Шамиля, скрывались последние джигиты "Дикой дивизии". Перед плато Лаго-Наки были остановлены горно-стрелковые части немцев. Лаго-Наки - это собрание удивительных памятников природы и очаровательных пейзажей. Феномен Лаго-Наки постоянно вызывает восхищение. Не удивительно, что о Лаго-Наки сложена очень красивая легенда - легенда о двух влюбленных Лаго и Наки. Поезжайте сами, перечувствуйте все и скажите, может ли какое искусство передать эти чудеса природы. Чаще всего Лагонакское нагорье является крайней точкой автопутешествия в этом направлении. Лишь некоторые рискуют проехать дальше к Каменному мору (желающие могут прогуляться туда пешком). Налюбовавшись панорамой плато Лаго-Наки, автотуристы обычно спускаются чуть ниже в поисках подходящего места пикника.
ПАРТИЗАНСКАЯ ПОЛЯНА
Один из самый популярных туристических маршрутов из поселка Гузерипль - это путь через Партизанскую поляну к плато Лаго-Наки и к подножию горы Фишт. Туристические группы здесь можно встретить практически круглый год. Уже сейчас можно на автомашине добраться и до Партизанской поляны, соответственно до приюта Партизанского и еще дальше. Дальше, где заканчивается асфальт большой раскатанной автомобилями поляной, открывается изумительный вид, с одной стороны на отвесную стену хребта Каменное море, с другой - гряду кавказских гор, где слева виден гузерипльский перевал, а с третьей стороны - глубокая лесистая впадина, откуда доносится отдаленный шум речки Армянки.
Данный вариант дороги не окончательный. В планах по развитию туризма в республике Адыгея планируется дальнейшее строительство асфальтированной дороги наверх - к плато Лаго-Наки и закольцовывание, соединением с существующей дорогой на плато со стороны станицы Даховской. Здесь время от времени работает тяжелая техника, дорожные домики и техника перебирается на конец асфальта. Уже сейчас по асфальту можно добраться практически до подъема к Инструкторскому окну.
Из Гузерипля до Партизанской поляны необходимо преодолеть около 12 километров пути и набрать примерно 900 метров высоты и еще от приюта до конца асфальта примерно 7 километров. Дорога идёт поднимаясь в гору. Первый отрезок пути дорогу сопровождает река Жолобная, но только лишь до моста, после которого река уходит в сторону от дороги. То и дело встречаются тупиковые ответвления от дороги - следы лесоразработок. Их довольно много частью старые и заросшие, частью новые.
Партизанская поляна названа так потому, что во время гражданской войны тут располагался штаб красных партизан. Поляна расположена под скалами красивейшего хребта Каменное море. Разнообразие растений здесь поражает воображение, которыми можно любоваться долгое время. А прекрасный вид на хребет Каменное море и особенно на гору Оштен, отражающуюся в озере, оставляют незабываемые впечатления. Далее дорога манит к новым красотам - до поляны, где когда-то был приют Армянский. Она петляет, пробираясь по-над крутыми склонами то вверх, то вниз. Изобилие кристально чистых ручьев привлекает в себе внимание шумом бурлящей воды.
Сейчас на Партизанской поляне располагаются домики туристического приюта. Ориентиром расположения приюта может служить высоковольтная линия электропередач и мощная железная опора на краю поляны, под которой, и расположены домики приюта. Одно здание здесь реконструировано, здесь возможно комфортабельное проживание даже в зимнее время. Примерно в ста метрах от строений находиться рукотворное озеро с почти прозрачной зеленоватой водой. Огибая озеро, дорога устремляется дальше в горы, в сторону гузерипльского перевала.
Также по правую сторону, за лесистым подъемом, вдалеке, скрывается высоченные каменные стены хребта Каменное море. Вершина того места, где сходятся две стены почти под прямым углом, зовется Нагой-Кошки. С разных точек в этом районе открывается грациозные виды на эту вершину, так, что хочется смотреть на неё, не отрывая глаз. Не менее впечатляющий пейзаж открывается в противоположном направлении от озера. Там, где вдалеке находиться гора Большой Тхач (чем-то напоминающего гору Нагой-Кошки) с соседними заснеженными вершинами. Особенно завораживает картинка в лучах заходящего солнца.
В летнее время на приюте и вообще на Партизанской поляне много отдыхающих и туристов. Одни останавливаются у красивейшего озера, чтобы отдохнуть от городской суеты, вдали от цивилизации, окунуться в прохладную воду, порыбачить и просто полюбоваться очаровательными горными пейзажами. Другие - туристы с тяжелыми рюкзаками, направляющиеся в многодневные путешествия, делают здесь привал, чтобы продолжить свой путь дальше к красотам горных долин и перевалов. Автотуристы сейчас обычно доезжают до конца асфальта, находят подходящее место для пикника, где проводят весь оставшийся день.
От приюта, помимо прогулок по уходящим в разные стороны дорогам, можно совершить путешествие к подножию горы Нагой-Кошки. Интереснее это сделать, если спуститься ниже приюта, на большую площадку, образованную селем и с этого места подниматься к подножию горы Нагой-Кошки по руслу когда-то сошедшего селя. Для неподготовленных это может показаться достаточно трудным занятием, так как необходимо преодолеть крутой подъем с нагромождениями из огромных каменных глыб. По руслу селя, сверху вниз спускается ручей, то прыгающий по каменным уступам, то скатывающемся по почти вертикальным плитам, то пробирающимся под каменными завалами. Поднимаясь вверх, можно наблюдать или, точнее сказать, можно стать свидетелем того, как зарождаются водные каскады, образуются водопады. Действительно, спустя некоторое количество лет, здесь можно будет увидеть несколько красивых водопадов, которые в настоящее время только начинают образовываться.
ГУЗЕРИПЛЬ
Гузерипль - высокогорный поселок Адыгеи, к нему проложена очень хорошая асфальтовая дорога. Он находится на высоте 670 метров над уровнем моря. Поселок представляет собой два ряда домиков вдоль одной улицы, прилепившиеся к подошве крутого лесистого хребта. Посёлок окружен горными хребтами, которые создали здесь особый микроклимат.
Гузерипль в прошлом - удаленный рабочий поселок лесорубов, а ныне - развивающийся туристский центр, с престижными землевладениями. Так что в будущем Гузериплю пророчат роль центра туризма Адыгеи. Возможно, в связи с этим земля в поселке одна из самых дорогих земель Адыгеи и считается престижным иметь дачу в поселке.
Четырьмя лучами от Гузерипля отходят в разные стороны света узкие горные ущелья. По этим ущельям в отполированных водой каменных ложах стекают, бурля и закипая в порогах, реки Белая, Молчепа и Жолобная. Река Белая в поселке Гузерипль преломляется почти под прямым углом и создает уютный уголок с мягким микроклиматом.
Гузерипль обладает высокой природной энергетикой, поступающей с гор по ущельям. С ним могут сравниться только два населенных пункта, расположенных в этой местности, - Мезмай и Хаджох. В этих поселках так же, как и в Гузерипле сходятся в одну точку в виде звезды горные ущелья. В Гузерипле жили люди более 4,5 тысяч лет тому назад, о чем свидетельствуют дольмены.
Главной достопримечательностью поселка Гузерипль является река Белая с её кристально чистой водой круглый год. Идеальной по чистоте река спускается до слияния с рекой Киша, которая не всегда отличается этим. Жители поселка берут воду для питья прямо из реки. Она чистая - из горных родников, стаявшего льда и снега. Выше поселка нет ничего, чтобы загрязняло воду. Вокруг только нехоженые девственные леса заповедника.
При въезде в поселок, вдоль ущелья реки Жолобной виден широкий скальный пояс хребта Каменное море. Чуть дальше сначала открывается вид на горы Абаго и Атамажи, затем встает во всей грозной и суровой красоте гора Тырба, одна из высочайших вершин Адыгеи. С центральной поляны поселка открывается вид вдоль долины реки Белой на гору Бзык. Она снежной куполообразной шапкой замыкает узкую и глубокую долину. Очень крутая, поросшая рододендрон и пихтовым лесом, вершина принимает на себя юго-западные морские ветры, защищая Гузерипль.
В центре поселка - мост через реку Белую, перед ним кордон Кавказского биосферного заповедника. Мост ведет на правый берег реки Белой, в заповедный лес, к месту, где река Молчепе впадает в Белую, к музею заповедника, дольмену и братской могиле защитников Гузерипля в годы Великой Отечественной войны. На реке Молчепе можно посетить водопад, падающий с плотины маленькой старенькой гидроэлектростанции и до сих пор снабжающей электроэнергией поселок.
Чуть дальше можно осмотреть музей Кавказского Биосферного заповедника с удивительными экспонатами фауны и флоры горной страны, ознакомиться с историей восстановления кавказского зубра. За музеем находиться сомый большой в Адыгее дольмен. Его лицевая сторона обращена на запад, как бы связана прямой единой нитью с каменным лотосом и курганом с менгиром, стоящих на вершине скалы Нагой-Кош. Нагой-Кош - высшая точка хребта Каменное море, где он под прямым углом преломляется, опоясывая отвесными стенами альпийские луга плато Лаго-Наки.
Поселок Гузерипль является одним из туристических центров Адыгеи. В последнее время в поселке особенно активно ведется строительство частных туристических баз, небольших гостиниц. Здесь практически всегда есть в наличии свободные места. Есть бани и сауны и многие другие дополнительные услуги. Если услуги гостиниц не по карману, можно снять жильё у местных жителей за умеренную плату. В крайнем случае, при наличии палатка, всегда можно замечательно расположиться прямо в поселке на берегу реки или найти подходящее место за поселком чуть ниже по течению реки Белой.
Для любителей активного отдыха тоже есть что посмотреть в Гузерипле и его окрестностях: подняться на скальный утес с зеленой сосной на вершине, там расположена смотровая площадка, с высоты птичьего полета Гузерипль предстает во всем очаровании; совершить походы в урочище Горелое, к месту аварии во время войны советского самолета; на гору Абаго, к альпийским лугам и остаткам фашистского истребителя, разбившегося во время войны и т.д.
Ежегодно в посёлке Гузерипль проводятся международные соревнования по рафтингу ( сплаву по реке) "Интералли - Белая". Эти соревнования стали своего рода визитной карточкой Адыгеи. Заплывы начинаются обычно чуть выше моста через реку и заканчиваются примерно в районе слияния Белой и Киши. Также параллельно этим соревнованиям в посёлке, на "Поляне бардов" проходит фестиваль авторской и самодеятельной песни "Первоцвет". В последнее время фестиваль становится всё более популярным.
Секрет паломничества туристов в Гузерипль не только в насыщенности его окрестностей удивительно красивыми местами, различными историческими достопримечательностями, но и в том, что это уникальный уголок природы, подпитывающий человека космической энергией, обладающий особенным лечебным составом хвойного воздуха.
ХАМЫШКИ
Хамышки - горное селение, расположенное в живописной долине реки Белой на высоте 510 метров над уровнем моря на левом берегу реки. При приближении к селению узкое ущелье внезапно расступается, и перед вами открываются широкие поляны, на которых стоят в окружении фруктовых садов небольшие домики.
Село Хамышки со всех сторон окружено высокими горными хребтами. На востоке от реки Киши и горы Черный Шахан раскинулись отроги хребта Ду-Ду-Гуш. Южная и западная стороны окаймлены хребтами Пшекиш и Инженерный. На севере скальным поясом замыкает уютную долину хребет Монах. Разбросанные в окрестностях поселка дольмены говорят о том, что в этом месте люди жили более четырех тысяч лет назад. Природа, создав эту чашеобразную долину и окружив ее со всех сторон высокими и лесистыми горами, образовала своеобразный микроклимат. Сюда не проникают ураганные ветры. Зимой снег ровным умеренным слоем покрывает селение. Защищена долина и от резких оттепелей. Близость снежников и ледников трехтысячных вершин Тыбги, Джемарука, Чугуша дает прохладу и умеренность.
Для туристов поселок Хамышки интересен экспонатами древних исчезнувших цивилизаций, благодатным климатом, множеством интереснейших памятников природы. Здесь есть также памятник герою-партизану А. А. Андрееву, погибшему при обороне Кавказа в 1942 г. Первые туристские маршруты сюда были проложены с хаджохской турбазы "Горная" еще в середине 30-х годов. Основными экскурсионными объектами поселка Хамышки являются дольмены, пещерные стоянки древнего человека и монахов-отшельников на скале Монах, россыпи ромбических кристаллов скалы Раскол. В поселке располагается лесопитомник. Частный парк, на территории которого можно осмотреть древние мегалиты.
Если перейти по кладке через реку Белую, что в центре поселка Хамышки, на правый берег, то попадешь в интересный уголок нетронутой природы. Это место хамышкинцы называют Сосны. И действительно, сосновый бор на возвышенных отрогах хребта Ду-Ду-Гущ очень красив. Здесь есть нагромождения и выходы скальных пород, которые так любит сосна. Толстый слой опавших сосновых иголок, запах свежей смолы, чистота воздуха, замшелые каменные глыбы притягивают сюда туристов, вызывают желание посетить эти места еще раз. Невдалеке от тропы в лесу находится совершенно целый и довольно крупный дольмен.
Особенно впечатляет скала Монах. Плосковерхий хребет тянется вдоль реки Бзыха к плато Лаго-Наки. Его скальные обрывы поросли соснами. В верхней части скального обнажения издалека видно лицо монаха. Природа настолько четко сотворила его портрет и внешнее сходство, что он безошибочно узнается в скальном массиве. Широкая черная шапка монаха надвинута на глаза. Острый нос, худое изможденное лицо оканчивается длинной клинообразной бородой. Днем он освещен солнцем, ночью в лунном свете черты лица видны издалека. Его угрюмый взгляд всегда обращен к поселку Хамышки. Существует легенда, что давным-давно в песчаных пещерах поселились монахи. Мирно молились, питались дарами леса и гор. Внизу, в долине, белели глинобитные хаты, в которых жили трудолюбивые люди, курились дымами их печи, весной пышно расцветали сады, а осенью ломились ветки от обильных плодов. Все было хорошо, но случилось несчастье. Полюбили друг друга монах и прекрасная девушка из селения. Нарушил монах данный им обет. Совершил недостойный поступок. В то время были строги законы гор. Соблюдались обычаи, высоко ценилась честь рода. Тверды и неизменны были решения жителей селения. Люди приковали монаха цепями к монолитной скале и заставили его вырубить свое лицо, чтобы оно напоминало людям о недопустимости действий, порочащих женщину. С тех пор это каменное творение монаха навечно обращено к людям и как бы стоит на страже законов чести, доверия и чистоты людских отношений ( Читать легенду ).
По узкой, очень крутой и извилистой тропинке можно подняться к огромному скальному изображению монаха. С удивлением обнаруживаешь здесь полуразрушенные монашеские кельи. Когда-то на большой высоте, в песчаных гротах, они оборудовали защищенные от ветра и холода площадки для проживания. В отдельных гротах еще сохранились полуразрушенные из каменной кладки стены. Имеются остатки кострищ. Узкая тропинка приводит к роднику. Из-под большой каменной глыбы струится холодный и чистый родник. Немного пробежав, он пропадает в скалах. Монахи брали здесь воду. На восточных склонах Монаха расположена пещера местного врача Джоласа, который оборудовал ее под жилище, когда фашисты оккупировали Хамышки. Скальные уступы поросли соснами. Поражает то, что эти деревья растут на чистых скалах. Чудом, удерживаясь корнями за выступы и трещины, они украшают этот чудесный уголок. Радует взор четкий контраст цветов рыже-зеленых сосен на серых скалах. Захватывает дух высота скал, а живописная панорама белоснежных вершин хребта Пшекиш, Тыбги, Бзыке надолго приковывает внимание. Черная лента дороги разрезает поселок пополам.
Здесь выпадает обильная роса. Листья лекарственной травы манжетки, словно в ладошках держат тяжелые и объемные капли росы. От достаточной влаги трава поднимается высокой и буйной стеной. Зонтичные стволы борщевика достигают почти трехметровой высоты, скрывая всадника с конем. Это зона субальпийской растительности. Кроме сена, местные жители заготавливают лесной орех, калину и коптят плоды дикорастущих яблонь и груш. В склонах отрогов то тут, то там видны их дымные сушки. Из высушенных дымом лесных фруктов получается замечательный компот. От сенокосных полян тропа ведет к реке Бзыхе. У подножия скалы Раскол река Бзыха с ревом прорывается сквозь нагромождения из огромных каменных глыб. Переправившись на правый берег, попадаешь к еще одному удивительному творению природы. Огромный скальный массив раскололся от самой вершины до основания. В этом месте обнажились недра хребта. Обойдя отколотую часть массива вокруг, приходишь на край грандиозной скальной трещины, из которой узкой лентой спускается крутая каменная осыпь. Прижимаясь к холодной отвесной стене разлома, поднимаешься по осыпи на перевальную точку, разделяющую массив. Сюда не проникают лучи солнца. Постоянный сквозняк пронизывает даже в теплую погоду. Эхо от громких слов, усиливаясь, уходит высоко вверх. Скалолазы внутри гигантского раскола проложили маршрут для лазания. Поистине богат и неповторим здешний край. Невозможно описать и выразить чувства восторга и любви от общения с его природой. Посетив чудесные окрестности скалы Монах, вы обогатите себя новыми впечатлениями от невообразимой красоты. Откройте же для себя окно в природу, и вид из этого окна, как вид с отвесных скал Монаха, навсегда останется у вас в памяти.
ШТОЛЬНИ НИКЕЛЯ
Путешествие к штольням начинается с Никеля, некогда существовавшего рабочего поселка, от которого осталось лишь странное название Никель, да пара бараков, которые ныне находятся на территории одного из центров практики Ростовского университета "Белая речка". Также на месте поселка располагается турбаза "Горная деревня". Все это хозяйство находится примерно в 7 километрах от станицы Даховская по гузерипльскому направлению.
Жителями когда-то шумного и веселого поселка Никель были геологи и шахтеры. В поселке была столовая, магазин. По вечерам часто устраивались танцы, на которые слеталась молодежь с окрестных поселков. Поселок процветал, он имел московское снабжение. Из этого следует важность горных работ, которая активно здесь когда-то велась. Со слов некоторых свидетелей, даже жители города Майкоп ездили сюда за покупками. В местном магазине было практически все, о чем в те времена мог мечтать обыкновенный смертный. Люди, работавшие на штольнях, были довольны своей тяжелой работой, ведь получали они по тем временам приличные деньги. Вообще, Никель это конспиративное название, так как в самый разгар "холодной" войны здесь искали отнюдь не одноименный металл, а барий и уран. И хотя никель, барий и уран были найдены, их содержание в руде оказалось недостаточным для промышленной разработки. Несмотря на это радиационный фон местами повышен. Разведочные штольни были брошены. Некоторые, которые видимо все-таки представляют интерес, были законсервированы до будущих времен (вход в штольню залит бетоном). В них даже сохранились рельсы, осветительные приборы, паровозики и вагонетки. Но в законсервированных штольнях излучение превышает норму в 10-12 раз. Их оставили во вполне работоспособном состоянии, наверное, не случайно.
Почти напротив въезда на "Горную деревню", через дорогу имеется спуск к реке Белой. Туда вполне можно было бы проехать на машине, но путь преграждает закрытый шлагбаум. Дорога круто спускается вниз, почти к самой реке. Здесь очень красивое и тихое место, слышен лишь монотонный успокаивающий шум реки. Даже в самую жаркую погоду в этом месте прохладно, солнечные лучи не могут пробиться сквозь густую крону высоких деревьев. Здесь можно прогуляться по берегу реки, вобрав в себя часть ее мощной энергии. Тут же расположен очень длинный подвесной мост, соединяющий противоположные берега реки. Его конец на другом берегу значительно выше начала и кажется, что он узкой лентой взмывает высоко вверх, к небесам. На самом деле мост выводит на огромную красивую поляну. А с самого моста можно полюбоваться местным стражем, горой "Трезубец".
Подъем к штольням начинается либо с территории турбазы, либо с поляны Сюзовская, которая находится сразу за Никелем, в сторону Гузерипля. В итоге тропинки с обеих точек сходятся в одну метров через 300-400 от базы. Тропинка идет по старой дороге, которая то и дело теряется из-за плохого состояния и старых обвалов. На некоторых ее участках уже успели вырасти молодые деревья. Тропинка в основном придерживается маленькой речушки с названием Сюк, которая протекает глубоко внизу, в балке.
На первой половине пути вы можете встретить несколько интересных мест, в том числе валун с деревом на его вершине, корни которого по камню опускаются в землю. Высота камня более двух метров (См. фото). Постепенно тропинка спускается к речушке и пересекает ее. Рядом с этим местом находится красивый водопад. Далее начинается затяжной подъем. Тропинка уходит в сторону от Сюка. Через некоторое время с правой стороны снова появляется глубокий овраг, который сопровождает туриста до места стоянки, где он сходит на нет. Стоянку определить довольно легко: справа у тропы под большим деревом есть кострище и большой камень, вправо через кострище к ручью (метров через 10), притоку Сюка, и дальше уходит тропа. Здесь можно отдохнуть и перекусить. В ручье вкусная чистая вода, также по этому ручью можно сразу определить отвал породы, на котором кроме всего прочего попадаются куски железа, чуть дальше внизу ржавая вагонетка.
Как штольни, так и отвалы вблизи них богаты различными минералами и просто интересными и красивыми породами. Если вам посчастливиться, тогда вы можете найти какой-нибудь из следующих минералов: хризопраз, змеевик, пирит, альмандины, галенит или пироп (гранат). Кроме того, баритовые, кальцитовые, флюоритовые, хрустальные друзы, жеоды, щетки. Минералы так и манят к себе собирателей. Много красивых экземпляров было найдено прямо на отвалах. В подземных лабиринтах была собрана уникальная коллекция минералов Адыгеи. Необыкновенной красоты друзы пополнили минералогический музей Санкт-Петербурга. Конечно, в последнее время естественная коллекция минералов в штольнях сократилась после регулярного посещения туристами, но все равно здесь есть на что посмотреть. Тем более многие штольни не посещаемы из-за затопления. Возможно, найдутся энтузиасты, которые постараются расчистить входы в подтопленные штольни и сделают отток воды, и тогда их можно будет посещать без особых проблем.
Сколько всего пробито штолен, наверное, никто сейчас не знает, но примерно около 20. На нашей страничке описываются лишь некоторые из них. Со временем будут добавляться и другие описания. Штольни вызывают у туристов неподдельный интерес своей таинственностью. Находясь внутри, поражаешься, прежде всего, тому объему работ, который сделан для создания сотен метров подземных ходов в каменном монолите. Очень интересны естественные рисунки пород на срезе, т. е. на стенах штолен. Представьте, что вы взяли три-четыре куска пластилина разного цвета, слегка их помяли вместе, а затем ножом разрезали этот кусок пополам - вы увидите причудливый рисунок на срезе. Так и в штольнях, каждый рисунок естественен и неповторим, некоторые настолько гармоничны, что вызывают удивление. В обвалоопасных местах здесь встречается много чистейшей первородной глины. Глину такой пластичности очень трудно найти на поверхности земли. Она попадается нескольких цветов.
В подземных лабиринтах прохладно, в некоторых даже холодно, чувствуется, что температура около 0 градусов, изо рта валит пар, руки и ноги коченеют. В одном и том же подземелье температура может сильно колебаться, в зависимости от того насколько на данном участке сыро. Встречаются довольно опасные места, обычно они у потолка укреплены перекрытием из гнилых бревен. Во избежание риска обвала не стоит шуметь внутри штолен. Были случаи, когда туристов заваливало, и они не могли выйти. Было просто чудо, когда одни экстремалы в ночь поднимались к штольням, в темноте выходили к шахте, к которой даже дороги не знали и принимали на грудь горячительного. Потом уже поздно ночью шли в штольню, случайно обнаруживали пленников и до утра их откапывали. Кстати, эти пленники из Майкопа - две девушки и парень.
Одна из штолен наиболее посещаемых штолен находится несколько выше стоянки. По тропе минут 15 ходьбы. Через некоторое время справа в леску покажется какое-то полуразвалившееся строение. Не стоит на него обращать внимание. Уже ближе к штольне попадете на старую дорогу. По этой дороге необходимо пойти налево, до тех пор пока влево не будет уходить тропа к штольне (См. фото). Кстати, ручей протекающий у стоянки вытекает из этой штольни. Данная штольня имеет очень большую длину, множество ответвлений. Первые метров тридцать довольно сыро и стоит идти осторожно по валяющимся бревнам и камням, что не промочить ноги. Одно из первых ответвлений с правой стороны затоплено, т.к. стоит бетонная перегородка высотой сантиметров 70, для чего непонятно. Повсюду остатки различных приспособлений, шпалы, иногда встречаются отрезки узкоколейки. Чудь дальше в полу штольни находятся рядом две толстенные железные трубы. Если кинуть камешек, то он летит, стукаясь о стенку трубы довольно долго. Примерный замер показал более 40 метров. Камушек падает в воду, перед этим пролетая больную воздушную полость, это говорит о том, что трубы выходят в штольню на более низком уровне. Данная штольня богата кальцитом, пиритом, флюоритом, и некоторыми другими минералами. В этой же штольне существует огромная жеода - это утолщение в трещине (или дутыш), в ней свободно могут поместиться 15 - 20 человек. Она имеет вертикальное направление. Правая стенка имеет высоту метров 8 - 10 и практически вертикальна. Левая имеет наклон градусов 30 - 40 и метров через 12 - 15 упирается в потолок. Все стенки дутыша покрыты кристаллами кальцита размером до 20 - 60 см. Запоминающееся зрелище. Еще несколько подземелий находится несколько выше описанного. Пройти к ним можно, поднявшись по крутому склону, справа от входа в штольню и немного пройти вперед. Достигнув большого отвала, на котором очень много галенита, чем-то напоминающего кусочки каменного угля, с левой стороны на возвышении можно обнаружить очередной вход в штольню. Туда возможно зайти только в сапогах. Еще одну, но уже сухую можно обнаружить примерно напротив последней, но поднявшись по очень крутому подъёму. Разумеется, о тропинке здесь говорить не уместно. Это тоже очень интересная штольня, в которой можно встретить минералы барита, флюоритовые друзы, пирит. Здесь очень холодно и общая длина ходов не такая большая как предыдущей штольни. Осмотревшись здесь, можно идти дальше. Если стоять лицом ко входу к этой штольни, то по правую руку будет еле заметная тропинка по молодой поросли. Она идет за ту штольню, которую только, что посетили. Минут через пять ходьбы по зарослям, попадаете на небольшую площадку, практически на вершине горы. Слева вход в небольшую сухую штольню, впереди сквозь деревья просматривается панорама окрестных гор. Если немного вернуться назад и подняться на самую вершину (она совсем рядом), можно обнаружить старый и ржавый тригопункт. На картах - это высота с тригопунктом 1238,7 метров, хребет Бурелом.
Еще три штольни находятся по тропинке вправо от стоянки с кострищем. Тропика пересекает один из притоков Сюка и отвал прямо по ручью, огибает крутую возвышенность, слева обрыв и затем идет практически прямо по поросли, иногда с трудом узнается существование когда-то дороги. Через некоторое время к ней примыкает другая дорога плавно спускающаяся сверху. Тропинка идет над крутым подъемом в гору, а справа внизу течет Сюк. Вскоре слева будет еле заметен вход в штольню, она затоплена. А метров через двести еще две штольни. Ориентиром здесь может служить огромная длинная квадратная железная труба. Вход в одну из штолен расположен рядом с трубой, к сожалению, она тоже подтоплена. И еще одна штольня находится по другую сторону ручья. С этой стороны входа практически не разглядеть. Если стоять лицом к ручью, вход в подземелье находится немного левее, проще обнаружить его из ручья. Данная штольня менее подтоплена, так как там пытались сделать отток воды. Но все же сапоги необходимы.
По-видимому, некоторые штольни расположены довольно низко. Об этом говорит выходящая из земли железная труба, которая находится аж на подходе к стоянке. Там, где тропинка уходит от ручья на довольно большое расстояние и делает плавный разворот, возвращаясь к нему обратно. Труба находится слева по ходу движения к стоянке, на возвышении, куда уходит одна из старых дорог. Там сейчас должен быть маленький обвал, постарался один турист, который взял с собой не очень маленький молоток откалывать минералы. Несколько раз ударил по трубе, грунт обвалился вокруг трубы глубоко в шахту.
Не только штольни, но и вообще окрестности Никеля красивы и интересны. Кроме минералов, богаты эти места россыпями золота. Правда в штольнях оно практически не встречается. В старину здесь мыли золотой песок. В гранитных чашах скальных берегов гранитного каньона оседает наносимый рекой песок, среди которого есть и крупицы золота. Ручеек, берущий начало из-под вершины горы Трезубец, местные жители называют Золотым. По преданию, один из жителей, зачерпнув песок под водопадом ручья, сразу намыл свыше 20 граммов золота. Сам водопад, обрывающийся более чем с 25-метровой высоты в каньон, представляет собой захватывающее зрелище.
САХРАЙ
Через станицу Даховская можно проехать в поселки Новопрохладный и Усть-Сахрай, по этому же направлению лежит путь к достопримечательностям реки Сахрай. В долине рек Дах и Сахрай есть живописные горные виды на хребты Уна-Коз и Азиш-Тау, Пшекиш и Слесарный. Здесь есть также несколько больших озер, развалины старого черкесского аула, дольмены и курганы. Безопасные маршруты, экологически чистая местность, теплые в летнее время для купания реки - для оздоровления и отдыха здесь просто рай.
Долина реки Сахрай - одна из уникальных и красивейших достопримечательностей Адыгеи, кроме того, она еще доступна для осмотра, вдоль русла реки проходит гравийная дорога. Сахрай - одна из красивейших горных рек. Она берет начало с перевала Тхач и течет между высокими лесистыми хребтами. Сахрай интересен тем, что здесь один водопад идёт сразу за другим. Они невысокие, но очень красивые и полноводные: Манькин Шум, Майоршин, Мамрюк, Солдатский, Расщелина, Нижние шумы, Верхние Шумы, Каньон. Не стоит уточнять названия водопадов у местных жителей. У здешних водопадов нет четких названий и даже местные жители путаются в них. Эти места - дар природы для тех, кто любит уединение и покой. Здесь не бывает много народу, так как они мало посещаемы. Это места для тех, кто их успел полюбить. По берегу реки Сахрай можно бродить несколько часов и лишь однажды услышать шум проезжающего автомобиля. Тишина и безмятежность, чистый горный воздух, теплая летним днём вода Сахрая - вот визитная карточка этих мест.
Как только дорога после поселка Усть-Сахрай приблизилась к реке Сахрай, она почти постоянно держится рядом с ее руслом, лишь изредка удаляется не более чем на пятьдесят метров. Один из первых водопадов, легкодоступных для осмотра расположен примерно в 6 километрах от Усть-Сахрая. К сожалению, его легко пропустить, так как в том месте дорога идет значительно выше русла реки и из-за высоты склона и кроны деревьев его можно не заметить. Но иногда напротив водопадов, у края дороги на ветвях деревьев, висят целлофановые пакеты, сигнализирующие о том, что стоит обратить внимание на это место.
От поворота в Усть-Сахрае в долину реки до самого посещаемого водопада чуть больше семи километров. До этого водопада дорога еще более приемлема для проезда, дальше она становиться гораздо хуже и не каждый рискнет двигаться дальше, особенно после дождя. Вот за очередным поворотом крутой склон исчезает, справа в лесной чаще появляется ровная площадка. Не так давно здесь появились арендаторы, которые огородили площадку перед водопадом, поставили деревянные беседки, за которые берут в три дорого, также берут деньги за проход к водопаду - около 70 рублей (Что они не имеют права делать. По закону арендатор должен обеспечить беспрепятственный доступ, через арендную территорию к историческим, природным памятникам.). Единственным их достижением стала лестница для спуска с водопада к глубокому озерцу. Здесь основное место любителей отдыха на реке Сахрай. Полюбоваться красивым водопадом теперь можно за плату.
Неизвестно точное название этого водопада, так как даже местные жители путаются в их названиях. А этот сравнительно небольшой, но очень красивый водопад представляет собой 15 метровую скальную гряду, похожую на мощную плотину, перегородившую реку. У правого берега в гряде образовалась очень узкая щель, в которую устремился весь водный поток реки Сахрай, образуя водопад состоящих из нескольких каскадов. Вода, зажатая в каменные клещи, с шумом вырывается из цепких объятий. Вспененное облако водопада насыщает влагой воздух, приятно холодит лицо. Под скальной грядой образовалась большая и очень глубокая чаша, похожая на озерцо. Она очень удобна для купания. Любители понырять, делают это с разных ступеней каменной гряды.
Дорога дальше труднопроезжаема, метров через 150 от площадки водопада в Сахрай впадает ручей Мамрюк, через него проложен небольшой мост. В 15-20 минутах ходьбы по ручью встречается еще один не менее красивый водопад. По пути к нему на ручье образовался маленький каньон, похожий на узкий и длинный желоб. Его можно обойти с правой стороны по лесному склону. Водопад впечатляет не своей высотой, а своим изяществом, красотой, каменной архитектурой. Струя воды падает с высоты 3 метров в очень глубокую чашу, скованную каменными тисками. Через узкий пролив вода попадает в следующую чашу. Вода так чиста, что кажется можно рассмотреть каждый камешек, каждую песчинку на дне чаши. Вода в Мамрюке обычно несколько холоднее, чем в Сахрае, но отважные могут искупаться в маленьком озерце, ведь оно так и манит к себе лучиками солнца играющих на поверхности воды, с трудом пробивающихся через кроны деревьев.
Примерно через 1,5 километра от моста через Мамрюк, русло реки резко суживается. Река с шумом ввинчивается в узкую скальную горловину, затем поочередно попадает в небольшие каменные чаши, в которых вода насколько спокойна, что кажется, она даже не движется. Потом вновь, попадая в тесные скальные "шоры", с огромной скоростью перетекает в следующую чашу, с которой сваливается в обрыв, образуя красивейший четырех метровый водопад. Мощная струя водопада падает в каньон, а там, глубоко внизу медленно и размеренно движется сквозь мощный монолит. Этот небольшой по протяжённости каньон плотно стиснут высокими отвесными стенами. Скальные выходы отполированы водой. Это природное творение удивляет своей четкой геометрической пропорцией и чем-то напоминает Гуамское ущелье, только в миниатюре. Каньон можно осмотреть с другого берега реки. Перейти ее можно перед началом каньона. По тропинке можно спуститься к тому месту, где река, зажатая между отвесными стенами, выходит на свободу, образуя озерцо. Здесь прекрасное место для отдыха и купания. К тому же здесь повсюду заросли кизила. Сахрайский каньон - чудо природы, скрыт от посторонних глаз - с дороги его практически невозможно заметить и лишь шум воды может привлечь внимание проходящего. Если подняться по крутому склону, находящемуся на другой стороне дороги, проходящей рядом с каньоном, взору открывается изумительный вид. Панорама возвышающихся гор покрытых густым лесом, лента реки исчезающей где-то за поворотом - впечатляет.
Около трех километров выше по течению, справа от места, где дорога пересекает русло реки, находиться начало еще одного сахрайского каньона. В этом же месте несколько небольших "стоянок", на которых удобно расположиться для отдыха. Каньон начинается маленькими каскадами, затем водный поток скатывается в менее глубокий, но также красивый небольшой каньон. Река протекает по нему тихо и спокойно. В этом же районе находиться водопад с интересным названием Манькин шум. Он расположен сразу после слияния Сахрая с ручьем Бжебс (см. карту). Этот водопад небольшой и живописный. А о происхождении его названия есть несколько легенд, связанных с жительницей поселка Марией.
Для тех, кто решил посетить эти места следует отметить, что тем, кто это делает на собственном автотранспорте - следует ехать через поселок Усть-Сахрайский. Остановиться можно на платной стоянке, а дальнейшее путешествия совершить пешком. Для тех же кто решил посетить эти прекрасные места без авто, могут воспользоваться автобусом Майкоп - Новопрохладный. Но удобнее это будет сделать, если выйти на конечном пункте следования автобуса - поселке Новопрохладный, а оттуда пешком двигаться на реку Сахрай. Необходимо иметь в виду, что автобус из Майкопа выходит после обеда, а обратно в Майкоп идет только рано утром, что не очень удобно (см. "Расписание движение автобусов по майкопской автостанции").
ХАДЖОСКИЕ СТОЛБЫ
Один из уникальных памятников природы Адыгеи - Хаджохские столбы. Поистине, когда мы читаем эти каменные страницы книги с названием Земля, поражаемся и величию и силе природы, сумевшей сотворить подобные чудеса света.
Хаджохские столбы образовались вследствие сильного землетрясения, разломов и сдвигов земной коры. Словом, потрудились две стихии. Затем дожди и ветры понемногу разрыхлили скальные стены монолитов-останцев. Тысячелетиями трудились они, обрабатывая монументальные глыбы горной породы. И сегодня стоят столбы как живое доказательство могущественных сил природы - великого труженика, ваятеля и художника, привлекая внимание своей загадочностью и неземной красотой. Различные по форме и высоте, очертаниям и разломам, поросшие вечнозеленым колхидским плющом и соснами, столбы поражают взор путешественников.
Находятся они всего в 30 минутах ходьбы от первого водопада ущелья Руфабго. Хаджохские столбы практически не посещают туристы. Лишь иногда здесь проходят альпинисты и скалолазы, возвращаясь на электричку после тренировок в любимом ими скальном полигоне "Медвежий угол". Напротив столбов на берегу реки Белой, у дороги лежит знаменитый Казачий камень. Он по сравнению с Хаджохскими столбами - как небольшой наперсток рядом с кувшином. Особенно впечатляют два первых столба. Они стоят отдельно от скал, поражая своими гигантскими прямоугольными формами. Высоко на плосковерхих вершинах столбов растут сосны. Между столбами - уютная каменная стоянка туристов. Немного ниже еще два столба - "Дед" и "Внучек". Отдельно стоящие каменные исполины как бы спускаются с горы. "Дед" придерживает "Внучка - огромную скалу, прислоненную к его "бедру". Немного выше у самых скал стоят столбы в виде острых пластинчатых каменных лезвий. Они своим обнаженным острием устремлены в небо. Между ними - лабиринты и пещеры в завалах из огромных камней.
В эту первозданную красоту уже вмешался человек, интенсивными лесоразработками. Туристские тропы срезаны ножом бульдозера, многовековые буки, красочно оформлявшие это дивное чудо, спилены на дрова. Вокруг столбов множество каменных нагромождений, видны глубокие провалы и пещеры. Немного ниже основных каменных исполинов идет гряда сравнительно небольших останцев, не уступающих по красоте и необычности форм скальным гигантам.
Эта маленькая страничка каменной летописи Адыгеи красноречиво говорит о чудесном прошлом нашей планеты, ее становлении, вселяя в нас чувство гордости за красоту родного края. Но каменные изваяния, созданные природой и похожие на сказочных персонажей животных, древних богов, имеются и в других уголках земного шара. Есть они и на просторах России. Во всех ее горных массивах имеются свои столбы, скалы-останцы, удивительные скальные обнажения. По каким тайным формулам природа ваяла эту красоту, мы только догадываемся. Теперь ее надо сохранить, показать своим детям. Нам есть, чем гордиться, и эту гордость надо привить молодежи, научить ее любить эту землю, беречь ее и воспевать.
КАЗАЧИЙ КАМЕНЬ
Есть места на земле, где обязательно остановится путник, порой сам не зная, почему именно здесь он остановился. Что же останавливает его? Может быть, это место притягивает к себе какой-то неведомой силой. Это именно так: энергетические особенности некоторых мест действуют на человека подобным образом. Не является исключением и Казачий камень.
Казачий камень представляет собой огромную глыбу, ее высота составляет 15 метров, а ширина - 17 метров. Когда-то в далекие времена каменная глыба оторвалась от скалы, и, уничтожая все на своем пути, скатилась вниз. Казачий камень, по своим размерам, является одним из крупнейших в Европе. Его фотографии хранятся во многих музеях мира.
Находится Казачий камень примерно между посёлком Каменномостким и станицей Даховской, на автотрассе Майкоп - Гузерипль. Проехать, не заметив это чудо природы, невозможно, так как он лежит практически на дороге. Дорога проложена таким образом, что огибает валун с обеих сторон, разделяясь на попутную и встречную полосы. По обе стороны от камня имеются асфальтированные и огороженные площадки, на которых можно остановиться на транспорте, для осмотра памятника природы.
Огромный валун имеет несколько названий: Казачий камень, Девичий камень, а также Черкесский и Шайтановый камень. И с каждым из названий связана своя легенда. Одна из легенд гласит, что на вершине камня конный казак приветствовал окружного атамана, когда тот совершал по этим местам инспекционную поездку.
По другой легенде, на этом камне черкесы устраивали конные состязания. Однажды состязания проводились в дождливую погоду. Джигиты попытка за попыткой пытались взобраться на вершину камня, но безрезультатно. И лишь одному всаднику удалось достичь вершины. Но, вскочив на вершину, с его головы слетела папаха, и по плечам всадника рассыпались тугие косы. Всадником оказалась девушка. Местные жители не оценили по достоинству поступок хрупкой девушки, она была проклята и изгнана из аула, так как женщинам категорически запрещалось принимать участия в состязаниях всякого рода. В последствии камень назвали Девичьим ( Читать легенду).
Передняя площадка перед камнем обычно пустует. Зато на другой площадке обычно располагаются несколько палаток. В каждой из них предлагается приобрести маленький сувенир на память местных умельцев. И даже если человек приобретает самый маленький из них, он непременно будет напоминать о времени проведенном в предгорьях кавказских гор, и возможно будет звать сюда вновь и вновь.
В углу одной из асфальтированных площадок находится неглубокий грот, который был там не всегда. За несколько больших паводков, когда река заполняла все пространство вокруг валуна, своим усердным трудом она вымыла из под камня грунт, в результата чего образовался этот грот. В настоящее время вход в грот захламлен, многие туристы не блещут своим воспитанием и оставляют после себя много мусора.
Желающие могут подняться на вершину камня. Сделать это можно вполне безопасно, особенно, если подошва обуви не очень скользкая. Там, на самом верху, человек испытывает ощущения полета. Сверху кажется, что этот огромный валун еще больше в размерах, чем на самом деле. Люди находящиеся внизу, на площадке, кажутся так далеко. Остановки у Казачьего камня обычно кратковременные и поэтому человек, взобравшийся на его вершину, не успевает в полной мере насладиться теми впечатлениями, которые он испытывает, снизу уже кричат, что пора ехать дальше. С одной стороны, с вершины открывается пейзаж на реку Белую. На этом отрезке она довольно спокойна и мелководна. Движение воды происходит на другой стороне русла, что кажется, довольно далеко. Тропинка, что у передней площадки, спускается к реке, и лишь немногие здесь прогуливаются до самой воды. Сверху открываются несколько интересных пейзажей: скалистые стены в окружении зеленого леса. Высота хребтов, по обе стороны дороги, смотрится огромной и на их фоне Казачий камень лишь маленькая песчинка среди многочисленных и грациозных творений природы.
УЩЕЛЬЕ МЕШОКО
В ущелье Мишоко (в переводе с черкесского - "Медвежья долина") можно попасть несколькими путями - кому, как покажется удобным. Через окончание ущелья, примерно в километре от Хаджоха, чуть дальше скалы "Пронеси Господи!", где ручей Мишоко спрятанный под небольшой малозаметный бетонный мост пересекает автостраду и впадает в реку Белую. Там, от небольшого соснового бора тропинка поднимается круто вверх под отвесные скалы и выходит к большому гроту. В нем удобная стоянка для туристов. Под нависающую скалу не попадает дождь. За поворотом скалы на небольшой террасе - капельный родник. Дальше тропинка уводит в глубь ущелья Мишоко, откуда уже слышен шум падающей воды - это первый водопад на ручье Мишоко.
Другой вариант, через заброшенный карьер, который находится примерно в трехстах метрах от поселка по дороге в сторону станицы Даховской. За старыми высокими печами для обжига известняка (сейчас там находится ресторан) в глубоком скальном проеме протоптана тропинка, по которой можно попасть в карьер и выйти на дорогу, по которой подняться на хребет Уна-Коз, который красиво возвышается над поселком Каменномостским (Хаджохом). В карьере огромный многоярусный разрез монолитной скалы, а на его дне образовалось родниковое озеро. Одно из излюбленных мест местных жителей. Озеро назвали Красным за его розовый отблеск от скалы. После подъема из карьера слева будет поселок, в той же стороне смотровая площадка на него, а справа - поросшая кустарником и молодыми деревьями огромная поляна за которой находится скальный обрыв ущелья Мишоко.
Еще один вариант пройти к ущелью Мишоко - это через улицы поселка, которые расположены за ж/д. станцией и чуть правее ее. Там последние дома заканчиваются уже на довольно крутом склоне горы, и пройти от них, минуя смотровую площадку до ущелья ручья Мешоко, займет не более 15 минут. По этому пути, как правило, оказываешь на том, же месте, которое описано в предыдущем варианте.
И, наконец, последний вариант, предназначенный для автомобилистов. На окраине Каменномостского (Хаджоха) по дороге в поселок Победа, есть крутой поворот направо, с которого хорошая гравийка поднимается вверх. Через пару километров, после небольшого спуска (до карьера) будут съезды направо и налево. Направо перед спуском в карьер с озером - смотровая площадка на Хаджох (Каменномостский). Все съезды налево через поросшую поляну ведут к вертикальному каменному срезу ущелья Мишоко, которое разрезает хребет Уна-Коз. По правую сторону образовался своеобразный мыс хребта Уна-Коз с отвесными каменными стенами высотой от 40 до 60 метров. С одной стороны он образован ущельем Мишоко, с другой - долиной реки Белой, где далеко внизу виднеется ее русло и лента автотрассы, по которой мелькают маленькие автомобили (вид со скалы "Пронеси Господи!"), и с третьей стороны - рукотворный глубочайший карьер.
Начиная от заброшенного карьера с красивым озером, и на протяжении около километра по краю обрыва ущелья Мишоко, находится множество смотровых площадок. В разных местах меняются горные пейзажи, взору открываются постоянно новые картины природы. Отвесный обрыв ущелья Мишоко, по которому протекает небольшая речушка с одноименным названием, меняется по высоте и иногда с отвесной скалы переходит в крутые обвалы. В двух местах таких обвалов со временем людьми набито две тропинки, по которым можно спуститься вниз, в глубину ущелья. На серых заглаженных скалах, чудом держась корнями за выступы, растет можжевельник. Отвесные скалы Мишоко очень удобные для тренировок скалолазов и альпинистов. Ноздреватые и блочные скальные стены позволяют прокладывать интересные, различной сложности трассы. На этих скалах часто можно встретить тренирующихся спортсменов.
С точки зрения осмотра достопримечательностей ущелья Мишоко наибольший интерес представляет отрезок ущелья от первого, самого нижнего по течению ручья водопада до пересечения ущелья дороги, которая спускается к ручью Мишоко, петляя по более-менее пологому склону ущелья. Далее ущелье прорезает горно-лесной массив почти до хутора Веселого. Там много отдельных интересных скал и гигантских камней-отщепов. Русло реки за пересечением его дорогой становиться гладкое и чистое. Местами состоит из отполированной до блеска монолитной скалы.
На этом интереснейшем отрезке ущелье Мешоко изобилует множеством небольших и очень красивых водопадов, больших и маленьких гротов по обе стороны ручья. Некоторые гроты были обжиты человеком несколько тысячелетий назад. Здесь туристы до сих пор находят орудия древнего человека, изделия из кости, остатки кострищ.
Ориентиром первого водопада в ущелье Мишоко может служить преломление ущелья примерно под углом 90 градусов, которое очень хорошо видно по скале, расположенной на противоположной стороне ущелья. В том месте скала обнажена от зеленого покрывала леса и ее угол зияет желтовато-серым цветом. Напротив, слева от густо заросшего деревьями и кустарником выступа ущелья имеется каменный обвал, по которому натоптана тропинка. Круто спускаясь на самое дно ущелья Мишоко, тропа выводит к первому, самому нижнему и возможно самому красивому водопаду ущелье. Водный поток узкой струей срывается со скального уступа, и немного расширяясь в полете, с грохотом скатывается по отполированной глади монолита, из которого торчат мощные каменные выступы. Это место вообще поражает своей живописностью - это и красивый водопад; и изумительная площадка перед ним с деревьями, которые умудрились расположиться на огромных валунах; и огромная глыба, из под которой вытекает ручей, прежде чем с грохотом водопада его водные потоки слетят вниз.
Дальше на коротком отрезке пути, один за другим расположены несколько живописных невысоких водопадов и переливов. Переливаясь один в другой, они стремительно несутся вниз. Прохождение этого каскада водопадов представляет определенную сложность. Здесь нет тропы. Поэтому туристы в основном осматривают сначала только первые три водопад, пока не упрутся в непроходимый по руслу третий водопад. Поэтому чтобы пройти дальше, нужно немного вернуться и подняться осыпному склону к скале, под которой не только проходит хорошая тропа, но и встречаются довольно глубокие сухие гроты - пещеры-стоянки первобытного человека. Кстати, эта тропа начинается на спуске к первому водопаду, отклоняясь от тропы спускающейся вниз влево.
Затем тропа от середины скалы спускается вниз к ручью, через небольшой лес выводит к небольшому водопаду "Горка". Здесь русло реки перегорожено скальным уступом. Под ним образовался естественный чашеобразный водоем. Вода падает в водоем по извилистому каменному желобу, отполированному до блеска. Это один из любимых водопадов местной детворы. Дети с восторгом купаются в водопаде, водный поток которого по гладкой поверхности скалы скатывает их по водопаду и выбрасывает на середину глубокой чаши. Она весь день освещена солнцем. Перед водопадом очень удобное место для отдыха, для лагеря - здесь в глубине ущелья образовалась ровная площадка, поросшая высокими деревьями. А промежуток между небольшим лесом и водопадом всегда освещается солнцем.
Здесь же, у водопада, из скальных разломов вытекает два родника. Вода в них чистая, очень холодная и вкусная. Сразу же за водопадом "Горка" река сжимается в широкие скальные тиски. На правом берегу - темный и сырой грот. Сюда не попадают лучи солнца и вид у него всегда мрачноватый. На левом берегу вдоль скальной стены удобная терраса для отдыха, здесь всегда прохладно в отличие от стоянки перед водопадом "Горка". Прямо по руслу скальный "мешок" замыкается очень красивым водопадом. Он падает во всю ширину русла. В летний зной дети любят под ним купаться. Широкие и прохладные струи падающей воды освежают, бодрят, массирует тело.
Если воды в реке не очень много, то путь по ущелью можно продолжить, поднявшись по скальным уступам, идущим вдоль водопада. Если водный поток большой, то водопад лучше обойти по тропинке, идущей по правому берегу, предварительно вернувшись к водопаду "Горка". Там же, над водопадом "Горка", есть еще одна тропинка, которая спускается в ущелье по крутому скальнику. По этой тропинке спускается местная детвора к одному из своих любимых мест для купания.
Немного выше по течению Мишоко встречаются еще два небольших красивых водопада. За последним водопадом, скрывающемся в небольшом каньоне, ущелье Мишоко пересекает дорога, которая спускается с юго-восточных окраин Хаджоха. Здесь находятся две уютные небольшие поляна у края леса. На ней часто отдыхают местные жители и купаются под водопадом. Этот водопад, зажатый в небольшой узкий каньон, образует два небольших, но глубоких каменных бассейна. В шутку их прозвали "турецкими банями".
Дальше по ручью Мишоко, примерно через сто метров от того места, где его пересекает дорога, с правой стороны расположен большой мрачноватый грот, очень удобное место для стоянки. Дальше от него еще примерно через сто метров, находится еще один, чуть меньший по размерам, но более укромный сухой грот. Вообще ущелье Мишоко поражает таким обилием неглубоких пещер и гротов. Некоторые гроты были обжиты человеком несколько тысячелетий назад. Здесь туристы до сих пор находят орудия древнего человека, изделия из кости, остатки кострищ.
Примерно 6 километрах от поселка Каменномостский была обнаружена стоянка людей раннего родового строя. Пещеры в виде небольших углублений в скалах расположены на террасах. Раскопки, проведенные археологической экспедицией Эрмитажа под руководством А. Д. Столяра, показали, что люди жили здесь более четырех тысяч лет назад. Найдены места, где были их жилища, ямы для хранения припасов. Главным занятием поселенцев являлось скотоводство. Наряду с ним они занимались и земледелием, о чем свидетельствуют найденные зернотерки, каменные топоры и кремневые вкладыши серпов. Здесь изготовлялись глиняные сосуды, кремневые наконечники, костяные изделия. Надо отметить, что пещеры довольно труднодоступны. Но от них хорошо просматривается ущелье Мешоко.
Маршрут по ущелью Мишоко не только легкодоступен, но и удобны тем, что не занимает много времени. От любой выше описанной точки захода в ущелье, его осмотр и выход по тропе над водопадом "Горка", то есть вариант маршрута по малому кругу, составляет 2,5 - 3 часа. Вариант маршрута по большему кругу, с выходом на дорогу, которая спускается в ущелье, занимает от 3,5 - 4 часа. Это могут себе позволить не только те туристы, которые остановились в Хаджохе лагерем, сняли гостиницу или вообще приехали в Хаджох на один день, но и те, кто здесь оказался проездом на автомобиле. Автомобиль можно оставить на стоянке Хаджохской теснины, у ресторана, расположенного в бывших печах по обжигу известняка или, в крайнем случае, на полянах рядом с обрывом ущелья Мишоко, поближе к тропе, которая спускается к первому водопаду. А полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки приведут в восторг каждого, даже искушенного подобного вида картинами.
ВОДОПАД РУФАБГО
Наибольшей популярностью у туристов пользуется ущелье ручья Руфабго со знаменитыми водопадами Руфабго. Они находятся в двух километрах от Хаджоха. Сотни туристов в выходные дни добираются сюда, чтобы отдохнуть от городской суеты, восхититься окружающей красотой, запастись энергией от великой Природы.
Прогулка к водопадам Руфабго начинается с моста через реку Белую. Перед мостом обычно большое скопление автотранспорта, особенно в выходные дни. Уже оказавшись на мосту человек, испытывает невольный трепет - так поражает мощь и красота реки Белой. Огромные плоские каменные глыбы лежат по краям водного потока, словно пытаясь сжать его в свои тиски. Легкий порыв прохладного ветерка располагает к восприятию иной, непривычной реальности. С моста виден водопад "Три братца", в том месте, где Руфабго (Бачурина) впадает в реку Белая. Но этот водопад не считается первым по причине того, что когда еще не было этого моста, и тропа к водопадам вела от Хаджохской теснины, она выходила прямо к следующему водопаду, который и считался всегда первым. А водопад "Три братца" просто не посещался. От того и появилась некоторая путаница в названиях со счетом водопадов.
Оказавшись на другом берегу реки, попадаешь на некогда просторную поляну, окруженную буковым лесом. Теперь поляна застроена маленькими кафешками, непонятными аттракционами, беседками для отдыха и лотками для торговли сувенирами. Хотя, надо сказать, поляна была обжита людьми несколько тысячелетий назад. Здесь расположена сеть древних земляных курганов.
Ручей Руфабго - левый приток реки Белой, протяженностью около 17 км, берёт начало на северном склоне Азишского хребта. Долина ручья - интересный природный памятник. Здесь встречаются горные породы разных геологических периодов. По руслу ручей пересекает разнородные по твёрдости и условиям залегания горные породы, он то расширяется, то сужается и образует на своём пути до 15 водопадов, разнообразных по форме и размерам. Руфабго имеет один крупный левый приток - ручей Бачурина, который впадает в Руфабго в 3 км выше устья. В месте впадения были найдены следы поселения эпохи палеолита и позднего средневековья. Наиболее интересна и посещаема нижняя часть течения Руфабго. В этом месте река течёт в глубоком ущелье с крутыми склонами высотой до 160 метров и более, которые наверху заканчиваются отвесными скальными стенами, так называемыми - куэстами. Когда идут дожди или тают снега, мирно сверкающий ручей может превратиться в грозный поток, ворочающий валуны и деревья, поэтому и назвали ручей Руфабго, что в переводе с адыгейского значит "бешеный", "строптивый".
За дальним краем лесной поляны расположен спуск к первому водопаду под названием "Шум" Спуск оборудован металлической лестницей. Вообще, надо сказать, что примерно половина маршрута хорошо оборудована для легкой пещей прогулки по долине ручья - здесь есть и уложенные дорожки, и мостики, и помосты, и ограждения.От водопада "Шум" до второго под названием "Каскадный" или "Малыш" около 900 метров. Медленная прогулка по тенистой сказочной дороге насыщает организм энергией. Вокруг шумит лес, встречается тис, рододендрон, плющ колхидский, падуб. Второй водопад не велик и состоит из каскада трех маленьких водопадиков. Его можно пройти, не заметив. Но, уже приблизившись к третьему водопаду, с красивым названием "Сердце Руфабго", попадаешь в самое уникальное место ущелья. Этот водопад почти всегда мрачен. Огромная каменная глыба, выкованная природой в виде гигантского сердца, перегораживает русло реки. С правой стороны узкий поток воды обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, поросли мхами и наполняют пространство загадочным эхом. Согласно легенде храбрый джигит Хаджох, победив в единоборстве жестокого великана Руфабго, вытащил у него из груди сердце и забросил в ручей. Оно окаменело, перегородив ручей и образовав водопад ( Читать легенду). Эта часть ущелья Руфабго очень похожа на Гуамское ущелье.
За этим водопадом ущелье расширяется и открывается изумительный вид. С высоты пятиэтажного дома узкой и длинной лентой падает вода. Под водопадом небольшое озеро. Этот водопад имеет два название "Шнурок" и "Девичья коса". Левый берег ручья в этом месте обрамлен огромной скалой, его стена состоит из множества слоев скального плитняка. Перелив воды водопада создает неповторимое звучание этого природного музыкального инструмента. Отвесные стены этого глубокого ущелья обладают хорошей акустикой. Вечная музыка природы впечатляет, тянет посетить эти места вновь и вновь.
Далее тропинка перепрыгивает через ручей и поднимается круто вверх по ступенькам почти отвесной стены. Через несколько минут ходьбы после водопада "Шнурок" тропа выводит на слияние Руфабго и Бачурина. Здесь стоит высокая скала, которая их и разделяет. Руфабго уходит левее. Если идти в этом месте строго по тропинке с метками, место слияния можно и не заметить, так как тропинка поднимается вверх, огибая скальные нагромождения, а затем спускается уже выше слияния двух ручьев. Очень интересное место находиться у скалы разделяющей ручьи со стороны Руфабго - огромная, невероятных размеров каменная плита, уперлась в скалу, образуя сквозной проход. Это скала "Парус", покрытая густым мягким ковром колхидского плюща. Через проход также идет тропа, по которой можно затем спуститься к ручью Руфабго. С трех сторон скала обрывается монолитной стеной. На плоской вершине скалы расположилась древняя крепость. Остатки крепостных сооружений позволяют судить о ее неприступности. Это скала "Парус", покрытая густым мягким ковром колхидского плюща.
Многие туристы заканчивают осмотр водопадов, посещением водопада "Шнурок" не предполагая, что самый красивый каскад водопадов впереди. Расстояние между "Шнурком" и последующим водопадом примерно 800 метров. Преодолевая нагромождения и лабиринты глыб, а также довольно свежий каменный обвал, тропа приводит к двухъярусному каскаду водопадов. Сначала располагается великолепный водопад "Чаша любви" Место у этого водопада отмечено особой красотой. У водопадов не бывает грустных людей. Здесь забываются все насущные проблемы. Хрустальные струи падающей, грохочущей воды несут космическую энергию солнца и ветра, прохладу горных ледников и свежесть лесов. Название водопада произошло от капельного родника, когда-то падающего с высокой скалы в ажурную каменную чашу, которую сам родник и выточил в камне. К сожалению, родника этого уже нет, хотя в разных местах скалы еще падают отдельные капли с большой высоты. Но чаша каким-то образом исчезла.
Последний водопад расположился буквально в 50 метрах выше по течению Руфабго, он виден от "Чаши Любви", но добраться до него отважится не каждый - невысокая, но отвесная скала служит для многих серьезным препятствием. Чтобы попытаться подняться у скалы установили сами туристы толстые деревянные палки - попытайтесь, и вы не пожалеете.
Вернувшись назад, к водопаду "Шум", желающие и физически подготовленные могут посетить пещеру "Сквозная". Рядом со спуском к водопаду, вправо уходит неприметная тропа (обозначена метками красный с белым), которая поднимется круто вверх. Подъем тянется около 300 метров до каменной стены. Поднявшись к ней необходимо повернуть налево и пройти еще около 100 метров. По преданию эта пещера бывшее жилище Руфабго. Поражает огромный вход в пещеру, поистине, здесь должен был жить великан. Здесь можно соприкоснуться с вечностью и на себе почувствовать магические силы природы, которые продолжают действовать до сих пор.
В любое время года водопады прекрасны и каждый из них представляет собой уникальное и неповторимое по красоте ваяние природы. Никогда не повторяясь, она создает эти удивительные творения. Летом, пронизанные лучами солнца, водопады переливаются всеми цветами радуги. Весной они многоводны, мутны, их непрерывный грохот слышен издалека. Осенью они тихи, задумчивы, мелководны. Озерки рядом с водопадами покрыты опавшей золотой листвой, создающей разноцветные изумительные рисунки зеркального калейдоскопа. Зимой - это царство Снежной королевы. Бастионы льда из огромных сосулек. Хрустальный гигантский орган. Вода, пульсируя в ледяных лабиринтах, издает божественные звуки разной тональности. Истинные ценители необычной красоты ежегодно посещают этот сказочный мир. Обогащаясь духовно, отвлекаясь от насущных забот и проблем, они впитывают в себя эту земную энергию природной красоты, силы и здоровья.
АМИНОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Аминовское ущелье названо в честь наиба Шамиля Мухаммеда Амина. Он в период Кавказской войны возглавлял 4-тысячное черкесское войско и держал оборону в ущелье от наступавших царских войск. В тот период здесь проходили ожесточенные бои. Аул, стоявший на месте нынешней станицы Абадзехской, несколько раз переходил из рук в руки. А вот аул, располагавшийся на левом берегу реки Белой, ныне поселок Каменномостский, был сильно укреплен и неприступен. Оборону помогала держать и сама природа. Каньон реки Белой невозможно было преодолеть, не попав под черкесскую пулю. Также существует легенда, рассказывающая о том, что еще со времен Кавказской войны в пещерах Аминовки спрятано золото Мухаммеда Амина. Маршрут по Аминовскому ущелью очень красив и столь же малолюден, - туристы сюда ходят довольно редко, вокруг красота нетронутой природы. Здесь нет традиционных туристских стоянок, хлама и мусора. Стволы высоких буковых и каштановых деревьев не испещрены различными надписями. Аминовское ущелье, как и соседние
ущелья, имеет живописные водопады, скальные обнажения, таинственные гроты, пещеры, огромные каменные нагромождения.
Путь к Аминовскому ущелью начинается с Хаджоха (п.Каменномостского), вдоль русла реки с одноименным названием. Берега в начале пути густо поросли каштанами. Тропинка постепенно становится все менее и менее заметной, а затем и вовсе растворяется в картинках лесного ручья, - далее следует идти прямо по отшлифованному водой скальному руслу реки Аминовки. По пути попадаются небольшие водоскаты и водопады. Всего в ущелье реки Аминовки пятнадцать больших и малых водопадов. Пять из них наиболее крупные и образованы рельефом самой реки. Остальные водопады падают с отвесных стен ущелья. Водопады Аминовки своеобразны и отличаются от водопадов других ущелий. Они наиболее сглажены, спокойны. На одном из них широким, во всё русло, водяным поясом река плавно скатывается с пятнадцатиметровой высоты. На другом водопаде многоступенчатым каскадом вода, ворчливо шумя и булькая, стремительно несётся вниз, прижимаясь к огромной скале. На третьем - словно искусный скульптор, прорезав в скальном монолите винтовой желоб, с веером из брызг и пены выплёскивается в небольшую каменную чашу. Скальные обнажения в этом ущелье тоже отличаются от других. Наряду с традиционными известняками здесь много песчаника, выходов светло-зелёной, красной, жёлтой, и голубой глины. Отдельные скальные обрывы, окаймляющие ущелье, достигают 50 метров.
О богатом подземном мире ущелья говорит и достаточное количество карстовых воронок. К открытым туристами и уже изученными пещерам Духан и Саксофон прибавилась недавно открытая пещера Флейта. Аминовка довольно короткая речушка, её исток находится от Хаджоха примерно в 4 - 5 часов пути. В истоках реки Аминовки особенно живописно. Центральный исток - в виде огромного скального, загромождённого большими камнями, котла, в который падает водопад. Правый средний исток вытекает из аркообразной пещеры Духан длиной около 1,5 километров. Эта пещера наиболее популярна у туристов. Она идёт по подземному руслу реки. По пещере Духан можно совершить отдельное 4-х часовое подземное путешествие и выйти из другого входа в пещеру. Но стоит помнить, что скальные стены песчаника здесь образуют очень узкие и трудные для прохождения места. Даже имея крепкую брезентовую одежду к концу пещеры можно выйти в лохмотьях. Внутри пещеры есть многоярусные подземные залы, большой подземный водопад. Выход из пещеры Духан - на лесном хребте. Огромная, как стадион, карстовая воронка на самом дне имеет небольшое отверстие, куда собирается осадковая вода.Правый крайний исток реки Аминовки вытекает тоже из пещеры. Она расположена в скале, и оттуда падает водопад. Это пещера Саксофон. Чтобы в неё попасть, надо соорудить нечто вроде лестницы.
Пещерами в верховьях реки Аминовки данный маршрут заканчивается. Вернуться назад в Хаджох следует тем же маршрутом, каким добирались до истоков Аминовки, вдоль её русла.
Путь к Аминовскому ущелью начинается с Хаджоха (п.Каменномостского), вдоль русла реки с одноименным названием. Берега в начале пути густо поросли каштанами. Тропинка постепенно становится все менее и менее заметной, а затем и вовсе растворяется в картинках лесного ручья, - далее следует идти прямо по отшлифованному водой скальному руслу реки Аминовки. По пути попадаются небольшие водоскаты и водопады. Всего в ущелье реки Аминовки пятнадцать больших и малых водопадов. Пять из них наиболее крупные и образованы рельефом самой реки. Остальные водопады падают с отвесных стен ущелья. Водопады Аминовки своеобразны и отличаются от водопадов других ущелий. Они наиболее сглажены, спокойны. На одном из них широким, во всё русло, водяным поясом река плавно скатывается с пятнадцатиметровой высоты. На другом водопаде многоступенчатым каскадом вода, ворчливо шумя и булькая, стремительно несётся вниз, прижимаясь к огромной скале. На третьем - словно искусный скульптор, прорезав в скальном монолите винтовой желоб, с веером из брызг и пены выплёскивается в небольшую каменную чашу. Скальные обнажения в этом ущелье тоже отличаются от других. Наряду с традиционными известняками здесь много песчаника, выходов светло-зелёной, красной, жёлтой, и голубой глины. Отдельные скальные обрывы, окаймляющие ущелье, достигают 50 метров.
О богатом подземном мире ущелья говорит и достаточное количество карстовых воронок. К открытым туристами и уже изученными пещерам Духан и Саксофон прибавилась недавно открытая пещера Флейта. Аминовка довольно короткая речушка, её исток находится от Хаджоха примерно в 4 - 5 часов пути. В истоках реки Аминовки особенно живописно. Центральный исток - в виде огромного скального, загромождённого большими камнями, котла, в который падает водопад. Правый средний исток вытекает из аркообразной пещеры Духан длиной около 1,5 километров. Эта пещера наиболее популярна у туристов. Она идёт по подземному руслу реки. По пещере Духан можно совершить отдельное 4-х часовое подземное путешествие и выйти из другого входа в пещеру. Но стоит помнить, что скальные стены песчаника здесь образуют очень узкие и трудные для прохождения места. Даже имея крепкую брезентовую одежду к концу пещеры можно выйти в лохмотьях. Внутри пещеры есть многоярусные подземные залы, большой подземный водопад. Выход из пещеры Духан - на лесном хребте. Огромная, как стадион, карстовая воронка на самом дне имеет небольшое отверстие, куда собирается осадковая вода.Правый крайний исток реки Аминовки вытекает тоже из пещеры. Она расположена в скале, и оттуда падает водопад. Это пещера Саксофон. Чтобы в неё попасть, надо соорудить нечто вроде лестницы.
Пещерами в верховьях реки Аминовки данный маршрут заканчивается. Вернуться назад в Хаджох следует тем же маршрутом, каким добирались до истоков Аминовки, вдоль её русла.
